VIP Armenia Community

VIP Forums Muzblog Chat Games Gallery. Форум, муздневники, чат, игры, галлерея.

Press here to open menubar...User Control Panel WAP/Mobile forum Text Only FORUM RULES FAQ Calendar
Go Back   VIP Armenia Community > Forum > Entertainment and Lifestyle > Fashion and Style
Blogs Members List Social Groups Mark Forums Read Press here to open menubar...


Notices

Fashion and Style Fashion passes over, style remains. (Coco Chanel)

Reply
 

Дизайнеры крупным планом

LinkBack Thread Tools Display Modes
Old 05 Mar 07, 21:59   #1
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Дизайнеры крупным планом

Джорджио Армани



Ричард Гир привычным жестом достает из гардероба бесчисленные рубашки и галстуки. Играючи раскладывает их на широкой кровати и безошибочно подбирает идеальную пару к костюму. Этот кадр из фильма «Американский жиголо» уже много лет вызывает чувство зависти у мужской половины мира. Нет, мужчины завидуют не привлекательности Гира образца 1980 года, а его великолепной одежде. Этот интимный парад из галстуков, рубашек, пиджаков и брюк превращен в эпизод осязательного возбуждения. Как написал кто-то из критиков, вещи здесь «играют» как самостоятельные актеры. Этот киногардероб создал итальянский дизайнер Джорджио Армани. И свел мир с ума.

Дельцы всех наций и народов как безумные стали менять свою повсеместную скучную униформу-тройку на костюм от Армани. Расслабленный, неформальный и чертовски сексуальный. В начале 80-х его хотели все. Даже женщины. Ревнующие своих подруг в микроюбках и бесконечных декольте, молитесь на Армани, научившего женщин быть шикарными в брючном костюме! С тех пор потенциал дизайнера только вырос и мир по-прежнему жаждет все, на чем стоит лейбл Giorgio Armani.

Появление на свет в 1934 году в глухой деревне Пьяченца на севере Италии будущего успеха не предвещало. Застенчивый Джорджио мечтал стать сельским доктором. Но после двух лет обучения медицине в Болонье так и не привык к виду крови. Случайно попал на работу оформителя витрин большого универмага в Милане, потом там же стал закупщиком индийского и японского товара. А в 1964-м, опять же благодаря случаю, стал ассистентом тогда уже известного Нино Черрути. И шесть лет служил дизайнером его мужской линии Hitman. Это был личный Jack Pot Армани в моде. Плюс чувство стиля в наследство от матери, наизусть заученные кумиры – создатели костюмов американских фильмов 30-х и мадемуазель Шанель, упорство и безошибочное чутье предпринимателя.

В 1974 году 40-летний дизайнер инвестировал этот жизненный багаж в дело: вместе с другом Серджио Галеотти основал марку Giorgio Armani – готовую одежду для мужчин. Так на деньги от сбытого друзьями «Фольксвагена» была создана Империя, которая сегодня делает 850 миллиардов в год. А более двух тысяч ее магазинов продают под вариациями на тему имени Giorgio Armani белье и ботинки, солнечные очки и спортивную экипировку, парфюм и сумки, джинсы и предметы интерьера по всему миру.

Одним из самых продаваемых дизайнеров Армани сделали три золотых правила: никаких излишеств, максимум удобства и элегантность в простоте. Но не все так просто в феномене Армани. Приближенные серьезно утверждают, что во время работы его руки становятся волшебными. Мануальная природа дизайна? Маэстро не отрицает. Добавляет, что, когда дотрагивается до тканей, в его руках концентрируется энергия. Лучшие ткани он выискивает вообще маниакально. И, как законченный маньяк, моделирует их вокруг тела и называет это занятие «одним из самых чувственных на земле».

В 1982 году фото Армани с заголовком «Великолепный стиль Джорджио» появилось на обложке журнала Time. До этого такой чести удостаивался только Кристиан Диор. Так Армани занял свое место в истории. И в Америке. После «Жиголо» в 1987 году были виденные всеми «Неприкасаемые» с Шоном Коннери, Кевином Костнером и Энди Гарсия. Потом «Выкуп» с Мелом Гибсоном, «Нирвана» с Кристофером Ламбертом, «Гаттака» с Итаном Хоуком, недавние «Шафт» с Сэмуэлем Джексоном и «Чужой билет» с Беном Аффлеком.

Нападкам критики не подвергалось только одно – костюмы Армани. Весь высший эшелон Голливуда: вышеперечисленные, а с ними Мартин Скорцезе, Роберт Де Ниро, Том Хэнке, Ник Нолт предпочитают одежду от Armani и вне экрана. 90 процентов смокингов на «Оскаре» – от Армани. Женские вечерние платья в процентах уступают, зато они на самых знаменитых телах – Софи Лорен, Фэй Данауэй, Моники Белуччи, Мишель Пфайффер, Умы Турман, Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер. Карьера последней, кстати, пошла вверх, когда упавшая бретелька платья от Армани удачно оголила ее девичью грудь в «Ускользающей красоте» Бертолуччи.

Армани всегда открещивался от звания чистой воды художника, настаивая, что его мода – не музейный экспонат. И к 25-летию марки за заслуги получил сразу две выставки в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Одна – 300 предметов одежды – этапы его революционного пути. Вторая – работы 25 лучших фотографов, от Питера Линденберга до Паоло Роверси. Что бы ни заявлял Армани раньше, от подобной чести не отказываются. Это даже не обложка Time. Музей Гуггенхайма – это уже пропуск в вечность. Сегодня 67-летний «император» – подтянутый загорелый мужчина с ярко-голубыми глазами и почти белыми волосами. Обитает и творит Армани в палаццо XVII века в Милане. И хранит там личный «иконостас»: около сорока всяческих международных наград и медалей за лучший дизайн, среди которых есть даже высшая государственная награда в Италии – орден Республики. Армани как-то сказал, что хотел бы иметь тело леопарда и сердце собаки. Зачем – объяснить не потрудился. Может, намекал, что свободная пластика леопарда перед прыжком в костюме Армани гарантирована. Или что обладатель будет предан ему, как верный пес хозяину. Те, кто никогда не покупал Armani в Милане или Нью-Йорке, могут испытать эти чувства в Москве, где в Третьяковском проезде открылся первый в России бутик Giorgio Armani.
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Old 05 Mar 07, 22:03   #2 (permalink)
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Карл Лагерфельд



Из здания, в котором проходил показ одной из коллекций Дома Chanel, вышла целая процессия, возглавляемая седовласым господином в отменном черном костюме, больших темных очках и с веером в руке. За ним следовали могучего телосложения охранники и еще какая-то менее рослая свита – все в темных костюмах и белых сорочках. Они шли достаточно быстро, но не суетливо, оставляя в воздухе некую мистическую субстанцию – едва уловимый шлейф холода и отчужденности. Ну, конечно, это же так очевидно: определенно он мистификатор – этот седовласый господин. Кто-нибудь из вас видел его глаза? Кому-нибудь он говорил о сокровенном? Кого-нибудь впускал в свой «храм творчества»: именно свой, а не тот, где он подражает стилю Великой Мадам, называя это «воскрешением ее духа»? В этом человеке вопросов больше, чем ответов.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в достаточно зажиточной, благополучной семье немецкого банковского служащего. Деловая хватка и предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, позволила мальчику получить отличное образование. Карл в совершенстве овладел тремя иностранными языками – английским, итальянским и французским. Перечитал почти всю родительскую библиотеку. Но одним классическим воспитанием не обошлось: как вспоминает сам Лагерфельд, огромную роль в становлении его «я» сыграла мать – чистокровная аристократка, прекрасно разбирающаяся в парфюмерии и моде. И поскольку фрау Лагерфельд буквально боготворила своего сына, она стремилась привить ему изящный вкус и манеры. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Однажды, пресытившись его игрой на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».

В четырнадцать лет, осознав, что для дальнейшего роста ему нужна новая, более раскованная атмосфера, чем в отчем доме, Карл с родительского благословения отправляется в Париж и... оказывается в плену у этого свободного и раскрепощенного города – родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».

Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого восседали Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая...

Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.

А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.

Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало в надежде «пригреть» духовного и идейного наследника Великой Мадам. Но, как на грех, несколько дизайнеров, поочередно пытавшихся взять Дом в свои руки, оказались талантливыми индивидуалистами. Владельцам же марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Этот «коктейль» публика с восторгом проглотила.

В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды. Нечеловеческая работоспособность Карла Лагерфельда была вознаграждена. Его триумф был заслуженным.

Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов.
Чем он занят все это время? Рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Да-да, у него три страсти, о которых он разрешает «знать» публике.

Духи – это его первая страсть, «основной инстинкт». «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого».

В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ.

Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс.
Книги – это третий Бог Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's.

За что бы ни взялся этот гений моды, во всем он достигает успеха. «Причина моего успеха – умение всегда идти вперед, опережая время. Творчество, работа и личная жизнь для меня – единое целое. Каждое мое достижение – произведение моих рук, и поэтому я счастлив», – так считает он сам. Интересно, это тоже талантливая мистификация счастья? Ну уж нет – похоже, так и есть на самом деле. Просто люди иногда рождаются под счастливой звездой.

Клиентки Дома Chanel – женщины состоятельные. Но и среди них есть своего рода элита. Например, миллионерша Муна Аюб закупает понравившуюся ей коллекцию всю без остатка.

Эти вещи она хранит в специально купленном для этой затеи доме. Но, похоже, только хранит. Самое смешное, что на показах мод Муна появляется в более чем скромной одежде – темных брюках и свитере. Интересно, куда же она надевает наряды от Chanel?

Жаклин Кеннеди когда-то училась в Сорбонне. Так что возвращение ее в Париж в качестве первой леди Америки было в чем-то символическим. Первым делом после визита к тогдашнему президенту Шарлю де Голлю, Жаклин отправилась к Коко Шанель – знакомиться. С тех пор Жаклин стала своеобразной рекламой фирмы Chanel. Даже в тот роковой для Кеннеди день в Далласе Жаклин была одета в розовый костюм от Chanel с оборками синего шелка и розовую шляпку.

Примечания

Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют. Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным.
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Old 05 Mar 07, 22:27   #3 (permalink)
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Юдашкин Валентин Абрамович



Родился 14 октября 1963 г. в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Мать - Юдашкина Раиса Петровна (род. 1945 г.). Супруга - Юдашкина Марина Владимировна (род.1958 г.). Дочь - Галина (род.1990 г.).

Страсть к моделированию одежды у Валентина Юдашкина проявилась еще в школе. Днями и ночами будущий кутюрье рисовал свои первые "модели" и сам же воплощал их в жизнь. Делал выкройки, шил из всего, что попадалось под руку - для себя и для друзей. После сдачи выпускных экзаменов для Валентина не стояло вопроса, куда пойти учиться. Новость о его решении огорчила родителей, считавших, что профессия модельера - "не для мужчин". Но давить на сына они не стали, и в 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Юдашкина не остановило и то, что на его курсе "Дизайн моды" были одни девчонки... Через год пришлось на время оставить любимое занятие: Валентин ушел служить в армию. Будущий модельер и там не терял время, обдумывал новые идеи и планы, воплощением которых занялся сразу по возвращении в техникум... Преддипломную практику Валентин проходил в Московском Доме моды. В 1986 году с блеском защитил дипломные работы по темам "Исторический костюм" и "Макияж и декоративная косметика" и получил "красный" диплом.

По распределению Валентина направили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. В те времена не существовало отдельного разделения на стилистов, визажистов, модельеров. Валентину приходилось быть и тем и другим. Работал сутками, - моделировал, занимался декоративной косметикой. Так получилось, что уже с первых шагов в профессии Юдашкин представлял российскую индустрию моды за рубежом: создавал эскизы к костюмам членам сборной СССР по косметике и парикмахерскому искусству, участвовавшей в международных соревнованиях. Появилась и первая в жизни Валентина Юдашкина коллекция одежды - костюмы для участников российской сборной, выступавшей на конкурсе причесок и макияжа в Познани (Польша). Затем - следующая, к чемпионату Европы в Будапеште, - полная коллекция костюмов для сборной команды ЦКПБ. К тому же к выступлению команду готовил сам Валентин, ставший к тому времени ее старшим тренером. Параллельно Юдашкин работал над моделями "для себя". В 1986 году на фотовыставке, проходившей в АПН в Москве, с успехом были продемонстрированы 20 моделей из льна коллекции модельера.

К концу 1980-х наступило время "перестройки", появились первые предприниматели. У Юдашкина накопилось много "нереализованных" идей. Хотелось самостоятельной работы. В 1987 году дизайнер работает в кооперативе-ателье в Москве. Первый же показ первой собственной коллекции из 150 моделей, который прошел в Концертном зале гостиницы "Орленок" в Москве, сделал имя Валентина Юдашкина известным стране. Главная часть той коллекции - платье - стало с тех пор самостоятельным объектом творчества Валентина и начало свою собственную жизнь в пространстве мировой моды.

В 1988 году при Союзтеатре СССР 25-летний модельер открыл фирму "Vali-Мода". В том же году в Колонном зале Дома Союзов были продемонстрированы новые коллекции Юдашкина "Русь изначальная", а позже - "Петровский бал". На молодого модельера обратили внимание французские кутюрье, пригласили в Париж. Оказавшись во Франции, Юдашкин был потрясен увиденным там изобилием тканей всевозможных расцветок, видов и форм. В СССР, "стране вечных дефицитов", понятия моды, как такового, не было, что уж говорить о "высокой моде". На трикотажных фабриках производили если только варежки, а тут - к каждой шляпке свои перчатки! В ту поездку Валентин сделал для себя много профессиональных "открытий". Но самое главное, молодой кутюрье возвратился домой с твердым желанием доказать всему миру, что и в России может быть индустрия моды, и на самом высоком уровне...
В этом плане 1991 год стал для Валентина поворотным моментом в его жизни. Модельер открыл фирму "Valentin Yudashkin", создал первую коллекцию класса Haute Couture - "Фаберже". В том году очередной показ Парижской Недели Высокой Моды, показ, куда ежегодно съезжаются все ценители прекрасного со всего света, проходили в здании Посольства России во Франции. В то время, несмотря на шедшую полным ходом "перестройку", такого рода мероприятие было достаточно смелым шагом. 600 человек приглашенных - такое случилось впервые. К тому же посольство на свой страх и риск организовало в рамках Недели показ "никому не известного модельера" Валентина Юдашкина... Наконец творчество российского дизайнера смог увидеть и оценить Париж. Коллекция Юдашкина "Фаберже" произвела огромное впечатление не только на искушенную французскую публику, но и на таких признанных в мире "законодателей моды", как Пьер Карден, Пако Рабанне. Особый фурор произвели платья, сшитые в виде знаменитых "яиц Фаберже". Первым пришел за кулисы поздравить российского коллегу Пьер Карден, ставший с того дня Валентину другом и учителем. Имя Валентина Юдашкина стало известным в мире. Показы коллекции с успехом прошли в Лос-Анджелесе, Италии, Израиле. Несколько моделей "Фаберже" приобрел Музей костюма Лувра и Калифорнийский музей моды.
Теперь премьерные показы каждой новой коллекции Юдашкина Haute Couture проходили ежегодно в рамках очередной Недели Высокой Моды в Париже, а с 1994 года, момента основания Московской Недели Высокой Моды, - и в Москве: в 1992 году - "Музыка" (дефиле в Париже); в 1993 году - "Натюрморт" (дефиле в Париже); в 1994 году - "Екатерина Великая" - осень/зима 94-95" (дефиле в Париже и Москве); в 1995 году - "Балет" - осень/зима 95-96" (дефиле в отеле "Мерис" в Париже, затем в Москве)... Демонстрации коллекций с успехом прошли и в других городах и странах. В частности, в 1993 году в рамках Фестиваля "In Vogue" в Вильнюсе, затем на Фестивале Моды в Китае прошли внеконкурсные показы коллекции "Натюрморт", в 1994 году - внеконкурсный показ "Фресок" на Ассамблее Неукрощенной Моды в Риге. На эти мероприятия Юдашкин был приглашен и в качестве члена жюри. Как член жюри Юдашкин был приглашен и на конкурс молодых модельеров имени Н. Ламановой.

Одновременно Валентин занимался "устройством" своего "дома" - Дома моды "Valentin Yudashkin", который он открыл в 1993 году в Москве. Наконец у дизайнера появился собственный демонстрационный зал, его давняя мечта. В Доме моды расположился и небольшой музей для хранения самых любимых творений модельера... Отладке механизма работы нового для страны производства приходилось учиться у самого себя, на собственных ошибках. Юдашкин сам ездил на фабрики заказывать ткани, освоил все "смежные" профессии, был и снабженцем, и финансистом. Врожденные организаторские способности Валентина не подвели.

Итогом его работы стала выпущенная Домом моды "Valentin Yudashkin" в 1994 году первая коллекция "pret-a-porte - весна/лето 1995". Показ коллекции прошел в демонстрационном зале Дома. В том же году в клубе "Manhattan Express" в Москве была представлена Коллекция нижнего дамского белья "от Юдашкина". Дом Моды приступил и к созданию эскизов коллекций именных изделий, таких как мебель, посуда, столовые приборы. В 1995 году в отеле "Мерис" в Париже в дни Недели Высокой Моды состоялась презентация первых духов Дома с одноименным названием "Valentin Yudashkin".

Мастерство модельера было по достоинству оценено авторитетными коллегами. В 1996 году Дом моды "Valentin Yudashkin" получил статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Впервые в истории моды в эту престижную организацию принят молодой кутюрье из России, встав, таким образом, в один ряд с дизайнерами мирового уровня, такими как Джанни Версаче, Валентино. В честь этого события Домом Юдашкина в государственном Концертном Зале "Россия" в Москве было организовано праздничное шоу, на котором была представлена подготовленная к этому случаю коллекция "pret-a-porter - "Город на песке" - осень/зима 1996-1997".

С этого времени Дом Юдашкина официально приглашается на показы каждой новой коллекции Haute Couture в Париж дважды в год: "весна/лето" и "осень/зима". Традицией стали и завершающие год показы "осенне-зимних" коллекций Дома на ежегодных Неделях Высокой Моды в Москве. Были созданы и представлены публике коллекции Haute Couture: "Райские птицы"- весна/лето-96" (Неделя Высокой моды в Париже, "Гранд Отель", 1996), "Рождественский сон" - осень/зима-96-97" (Недели Высокой Моды в Париже и Москве, 1996), "Врубель" - весна/лето-97" (Неделя Высокой Моды в Париже, Большой Зал "Карусель Де Лувр", в Москве - показ для друзей и клиентов в гостинице "Метрополь", 1997), "Немое кино" - осень/зима 97-98"(Неделя Высокой Моды в Париже - Большой Зал "Карусель Де Лувр", 1997), "Черно-белое кино" (Неделя Высокой Моды в Москве, 1997), "Русский модерн" - весна/лето- 98" (Неделя Высокой Моды в Париже, в Москве - на праздновании 10-летия Дома в ГКЦЗ "Россия", 1998), "Анна Каренина" - осень/зима-98-99" (Недели Высокой Моды в Париже и Москве, 1998), "Конец века" (Недели Высокой Моды в Париже и Москве, 1999), "Покажи мне любовь" - осень/зима-1999-2000" (Неделя Высокой Моды в Париже, 1999).
К 1997 году у Дома Моды Юдашкина появились дополнительные технологические возможности, накопилось так много идей, что возникла необходимость их воплощения в готовой одежде. В 1997 году в центре Москвы открыли торговый дом Валентина Юдашкина. К открытию подготовили особую коллекцию "Pret-a-porter - осень/зима 97-98". В коллекцию были включены мужская и женская линии, платки, галстуки, сумки, обувь. Новый виток в развитии дома начался с запуска в производство "джинсовой" линии. Презентация 250 моделей коллекции с успехом прошла в Москве в ГКЦЗ "Россия". Следующим важным шагом стало открытие в Москве бутика Валентина Юдашкина, в котором можно было купить готовую одежду, обувь, аксессуары самого высокого качества для мужчин и женщин.

С тех пор к каждому сезону Дом Юдашкина представляет новую коллекцию готовой одежды: в 1997 году - "pret-a-porter- весна/лето-98" (дефиле в Доме Моды "Валентин Юдашкин"); в 1998 году - "pret-a-porter- осень/зима-98-99" и "pret-a-porter- весна/лето-99"; в 1999 году - "pret-a-porter- осень/зима-2000-2001" (дефиле на Неделе Готовой Одежды в Милане, Италия); в 2000 году - "pret-a-porter- осень/зима 2000-2001" (дефиле на Неделе Готовой Одежды в Париже). В 2000 году открылся бутик Дома Юдашкина в Париже.

Рост Дома "Valentin Yudashkin", ставшая привлекательной марка дома на мировом рынке не могли остаться не замеченными. Французская Палата высокой моды и готовой одежды, членом которой являлся Валентин, стала оказывать на Дом Юдашкина давление. В частности, в качестве платы за помощь в организации показов коллекций Haute Couture в Париже Палата стала требовать от российского кутюрье открытия во Франции мастерской по изготовлению одежды Haute Couture. Для Валентина это означало, в лучшем случае, жизнь на две страны, а для Дома Юдашкина, - дополнительные расходы, если не превращение во "французский". Валентин предпочел остаться в России. По мнению кутюрье, Дом Юдашкина уже достаточно крепко стоял на ногах. В 2000 году российский модельер пошел на беспрецендентный в мире моды шаг: отказался от услуг Парижской Палаты и дважды провел показы Haute Couture в Париже вне графиков Палаты... Этот смелый шаг не только не уменьшил интереса к дизайнеру и его коллекциям, его примеру последовали и такие дизайнеры, как Мюглер. Валентин снова выиграл...
В октябре 2000 года Юдашкин отказался от участия в показах Парижской Недели pret-a-porter и провел показ своей новой коллекции"pret-a-porter-весна/лето 2001" в Москве в Государственном Историческом музее. В 2000-2001 годах прошли показы коллекций дизайнера Haute Couture: "Импрессионисты" (дефиле в рамках Недель Высокой Моды в Париже и Москве, 2000), "Византия" (дефиле в резиденции российского посла в честь 10-летия присутствия коллекций Юдашкина в столице Франции и дефиле коллекции дизайнера как гостя Недели Высокой Моды в Москве, 2000), "2000 и одна ночь" (дефиле в рамках Недели Высокой Моды в Москве, 2001), "Птицы" (дефиле в рамках Недели Высокой Моды в Москве, ноябрь 2001). Дизайнер представил и коллекции повседневной женской одежды. В рамках Недели Моды в Нью-Йорке прошел показ коллекции "pret-a-porter - осень/зима-2001-2002". В сентябре 2001 года в павильоне Брайант Парк, Студио Нью-Йорка на открытии Недели Моды "7th on Sixth" состоялась презентация новой коллекции "pret-a-porter - весна/лето-2002". Главным сюрпризом показа стала дебютная коллекция солнцезащитных очков Дома "Валентин Юдашкин". Дефиле было организовано усилиями интернациональной команды при участии американских парикмахеров, визажистов, моделей, декораторов. На следующий день после шоу телеканал "CNN" посвятил 20 минут эфирного времени творчеству Валентина Юдашкина, а на каналах "Metro Channel", "NY1" и "ABC" появились первые репортажи о состоявшемся дефиле.

В 2001 году Дом моды "Nijole" предложил Валентину Юдашкину выступить впервые в качестве приглашенного дизайнера Дома. Отличие этой работы от всего, что делал кутюрье прежде, делало этот творческий эксперимент особенно для него интересным. Впервые Юдашкину предстояло работать с необыкновенно "живым" материалом - мехом. Дизайнер принял предложение, и уже в октябре созданная Валентином Юдашкиным новая коллекция мехов "Nijole" была с успехом продемонстрирована в Московском "Яре", а позже - на Неделе Высокой Моды в Москве. Решение моделей коллекции в стиле "pret-a-porte de lux" с оттенком "Нaute Couture" расширило рамки привычного взгляда на меховую моду и прибавило к очарованию меховых фактур практичность в обращении и выверенный силуэт. Коллекция объединила новые образы - результат отражения смелых фантазий дизайнера в зеркале принципиально новых технологий обработки меха.

Со времени первого зарубежного показа в Посольстве России в Париже многое изменилось. За 10 лет своего существования под непосредственным руководством Валентина Юдашкина фирма "Valentin Yudashkin" превратилась из небольшой мастерской в настоящий Дом Моды со всеми необходимыми составляющими. За годы деятельности Домом было создано 18 коллекций Haute Couture и 10 коллекций pret-a-porte, показы которых ежегодно проводятся Домом Юдашкина не только в Париже и Москве, но и в других городах Европы, Азии, Америки, в том числе Италии, Китая. Сегодня Дом моды "Валентин Юдашкин" включен в жесткий ритм работы в мире готовой одежды. Он полностью "одевает" мужчин и женщин от 46-го до 56-го размера, производит всевозможные аксессуары и обувь. Одежда марки "Валентин Юдашкин" с успехов продается не только в Москве, но и в Милане, Париже, Нью-Йорке.
Знаменательным для мастера и Дома на пороге нового тысячелетия стал выпуск в 1999 году парфюма "Valentin Yudashkin" - совместного проекта с французской парфюмерной компанией "Parour". Духи уже заслужили признание россиянок, француженок, американок и японок. Начало нового тысячелетия Дом Моды отметил и освоением новых для себя пространств. В 1999 году была запущена новая линия ювелирных украшений, презентация которой прошла в гостинице "Метрополь" в Москве. В том же году в Москве был открыт салон ювелирных украшений "Valentin Yudashkin". С 2001 года Дом Моды начал производство столового фарфора и серебра. Презентация коллекции, которая проходила также в гостинице "Метрополь" в Москве, ознаменовала собой начало работы над новой линией Дома "Home". Так, к концу 2001 года Дом Юдашкина готовит к открытию линию "царского" столового фарфора.
Дом Юдашкина активно участвует и в общественно-важных событиях жизни страны. В стенах Дома были разработаны эскизы и сшиты костюмы для российских сборных команд: в 1993 году - участников зимних Олимпийских игр в Норвегии; в 1995 году - летних Олимпийских игр в США; в 1998 году - летних Юношеских игр в Москве. Представляют нашу страну в форменной одежде "от Юдашкина" и представители "Аэрофлота" за рубежом: с 1993 года - французское представительство авиакомпании, с 1997 года - все остальные. С 1997 года Дом Юдашкина "одевает" и работников гостиницы "Украина" в Москве.
Перечислить всех звезд эстрады, театра, балета, кино, с которыми приходится работать Валентину просто невозможно. Среди них - Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Надежда Бабкина... Шьют костюмы "от Юдашкина" и многие российские политики.

С каждым годом Дом Моды Юдашкина продолжает расти и развиваться. Работа над каждой коллекцией или проектом начинается за два-три года вперед. В 2002 году уже ведется работа над коллекциями 2003 и 2004 года. Каждый сезон Дом предлагает что-нибудь новое в мире моды. Визитной карточкой дизайнера и Дома Юдашкина стал "русский" способ вышивки бисером, поэтками и стразами, традиции которого были возрождены и теперь развиваются в Доме. Модели Haute Couture, как и большинство материалов, из которых они сделаны, вышивка, аппликации, мохер, выполнены Юдашкиным вручную. Темы, которым кутюрье посвящает свои работы, - русские искусство, литература, живопись, архитектура, балет. Каждая его коллекция несет в себе сюжеты национальной русской истории и культуры, образы выдающихся личностей России. Запад признал существование индустрии моды в России, неизменно связывая с ней имя Валентина Юдашкина.
Сегодня показы Валентина Юдашкина вызывают огромный интерес и собирают клиентов и прессу со всего мира. По несколько раз в день по телевизионным "фэшн"-каналам Франции, США и других стран транслируются показы коллекций российского модельера. О Юдашкине много и часто пишут крупные западные издания. Платья Валентина Юдашкина хранятся в различных музеях мира: музее Костюма Лувра во Франции, музее Моды в Калифорнии (США), Международном музее Олимпийских игр в Лозанне, Государственном историческом музее в Москве. Платья Юдашкина - частые участники различных выставок и экспозиций. В начале 2001 года несколько коллекционных моделей были представлены в Московском музее современного искусства Зураба Церетели в Москве. В марте 2001 года в музее Дома Моды "Valentin Yudashkin" рядом с постоянной экспозицией лучших платьев кутюрье прошла выставка фарфора и серебра "от Юдашкина".

Валентин Юдашкин - лауреат Национальной российской премии "Овация", премии "Образ года", премии "Золотой Манекен" Недели Высокой Моды в Москве - за лучшие коллекции Haute Couture (1997 г.). За пропаганду российской моды в мире удостоен звания "Мастера" и награды "Шапочка Мастера" на фестивале "Мастер-класс" в Санкт-Петербурге. В ноябре 2001 года Валентин Юдашкин был удостоен премии "Бизнес Олимп" в номинации "Искусство и бизнес".

Валентин Юдашкин - "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", действительный член Академии социальных наук, почетный академик Российской академии художеств, член-корреспондент самой престижной организации в мире моды - Парижского синдиката высокой моды и готовой одежды, член Французской палаты моды. С ноября 2001 года Валентин Юдашкин является членом Совета по культуре и искусству, возглавляемого Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Дом Моды Валентина Юдашкина - член Российской ассоциации высокой моды (1994), член Парижского синдиката моды (1996).

Валентин Юдашкин не боится меняться, любит экспериментировать. Всегда стремится быть в форме. Его жизненное кредо - дарить людям радость и надежду. Надеется, что в России когда-нибудь возродиться легкая и текстильная промышленность: тогда можно будет производить материалы для своего Дома на Родине. Вместе с тем считает, что пора появиться и тем, кто пойдет вслед за ним. Очень хочет, чтобы им было уже намного легче.

Самый интересный в создании коллекции момент, по мнению Валентина, - начальный. Поэтому, как только он заканчивает работу над одной коллекцией, сразу приступает к следующей. Рисует обычно дома, без перерывов, от рассвета до заката. Очень любит свою семью, но на первом месте - работа. Огорчает лишь то, что на общение с дочкой остается мало времени. Обязательно к каждому Новому году шьет ей новое платье. Мечтает и сам как-нибудь надеть свой "особый костюм". На каждый показ возит его с собой, чтобы надеть на финальный выход на подиум. Пока, правда, еще ни разу не удавалось. За кулисами - настолько занят, что на сцену приходится выскакивать как есть.
Несмотря на то, что как-то получил награду "Светский лев", светских вечеров Валентин не любит, появляется только у друзей в самые важные моменты их жизни. Отдыхать предпочитает в "цивилизованных" местах, где присутствует атмосфера уюта и спокойствия и хорошая кухня. В этом смысле Валентина потрясла Америка. Хотя жить и творить любит именно в России, где есть друзья, семья, особые отношения, особый склад души.
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Old 05 Mar 07, 22:46   #4 (permalink)
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Эли Сааб



Устраивать дефиле на парижских подиумах во время Недели высокой моды – достойная цель для любого иностранного дизайнера. Быть в Париже «своим», встав в один ряд с такими мэтрами, как Готье или Лакруа, - статус лишь избранных. Ливанский дизайнер Эли Сааб (Elie Saab) - один из тех, кто заставил европейцев признать, что иностранец вполне может справиться с ролью апологета истинного парижского шика.

Эли Сааб родился в Бейруте 4 июля 1964 года. Впервые интерес к будущей профессии он продемонстрировал необыкновенно рано: в возрасте шести лет, когда другие дети играли в песочнице, Эли выбирал место поспокойнее и начинал мастерить одежду. Родители не могли не обратить внимания на занятие сына, и уже тогда в семье начали поговаривать, что Эли обязательно станет портным.

Поэтому в 1981 году Эли Сааб уезжает в Париж с твердым намерением заняться профессиональным изучением моды. Однако будущий модельер тут же понимает, что учеба в колледже, практика и первые заказы – слишком длинный для него путь. Ему не терпелось миновать все эти этапы и просто начать шить. Поэтому на следующий год Эли возвращается в Ливан и открывает свое первое ателье. Осторожничать с предлагаемым стилем полный амбиций и творческих планов Сааб также не намеревался: он начинает шить роскошные вечерние платья и свадебные наряды, искусно комбинируя восточные и западные мотивы.

Смелость и риск начинающего дизайнера оказались безошибочно верными: уже тогда, в начале восьмидесятых, он завоевал популярность и множество богатых клиенток, среди которых были даже монаршие особы. А секрет успеха оказался прост: Эли Сааб не скупился на эксклюзивные ткани, коллекционное кружево, ручную вышивку, жемчуг, кристаллы и другой роскошный декор. В 1986 году среди почитательниц его творчества оказались самые известные модницы страны. А к началу 90-х Сааб значительно расширяет свое ателье, начиная регулярно принимать заказы из Парижа и Швейцарии.

В 1997 году Эли Сааб становится первым неитальянским дизайнером, который был принят в Национальную Палату Моды, и, таким образом, в этом же году он с триумфом представляет свою первую коллекцию в Риме, то есть за пределами Ливана.

В 1998 году Сааб запускает коллекцию prêt-a-porter в Милане. Немного позже он везет свои коллекции в Монако, и его стиль покоряет еще одну известную особу - принцессу Стефанию.

Эли Сааб завоевал популярность среди первых красавиц мира, прежде всего, благодаря своим вечерним платьям. В каждой своей коллекции он представляет как минимум десять свадебных туалетов. Сегодня, как и десять лет назад, он одевает голливудских звезд и топ-моделей, которые хотят произвести эффект на окружающих.

Впрочем, на самых престижных красных ковровых дорожках мира творения Сааба появились не так уж давно. Весьма значимым стал для дизайнера 2002 год, когда Холли Берри вышла получать «Оскар» в его темно-красном платье с роскошной отделкой. Берри стала первой темнокожей актрисой, удостоенной этой награды, а Сааб – первым ливанским дизайнером, одевшим оскароносную звезду во время торжественной церемонии. Хотя многие часто забывают о том, что Сааб – ливанец, более того, об этом никто и не задумывается. У Эли Сааба есть офисы в Бейруте, Нью-Йорке и Париже, его коллекции прет-а-порте отшиваются в Италии, но именно во Франции этого модельера принимают лучше всего. На парижской неделе высокой моды он – такой же постоянный участник, как Chanel и Dior: без брэнда Elie Saab уже не мыслятся эти традиционные показы. А по всему миру у дизайнера – более 60 фирменных бутиков. Кстати, у себя на родине стилист начал «расширяться» только в последнее время: скоро в Бейруте откроется его собственный многоэтажный магазин.

Эли Сааб остается верным своему фирменному стилю уже много лет - никаких революционных перемен, никаких попыток эпатировать публику неожиданными решениями или внезапным минимализмом. Каскады дорогой ткани и роскошный декор, многочисленные волны и оборки, танцующие линии и подчеркнуто изящные силуэты, откровенная прозрачность и интригующая асимметрия – из года в год Сааб безошибочно делает ставку на шик, изысканность и женственность.

В мае 2003 года Французская Федерация Высокой Моды, самая престижная и авторитетная организация fashion-индустрии в Европе, сделала Дом Elie Saab своим полноправным членом. И спустя месяц дизайнер подтвердил, что данное решение было правильным: в июле он представил в Париже одну из самых ярких коллекций за всю историю своего творчества. Богатейший калейдоскоп цвета, блестящий, расшитый вручную шифон, золотые монеты в качестве декора: в этой коллекции соединились старинные традиции шитья и европейская утонченность – беспроигрышное сочетание для аристократии Старого Света.

В октябре прошлого года Эли Сааб впервые представил в Париже свою коллекцию prêt-a-porter. Брючные костюмы, короткие платья, юбки с оборками и облегающие блузы – все эти вещи было абсолютно новы для знатоков стиля этого лейбла. Они рассчитаны на повседневный гардероб, но вовсе не отличаются простотой. Эли Сааб вряд ли создал бы простые и неброские модели: менять стиль, ставший за многие годы культовым, было бы просто неразумно. Это одежда для настоящих леди, которые даже не мыслят свой повседневный гардероб без гламура и роскоши - и в этом весь Эли Сааб.
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Old 05 Mar 07, 22:49   #5 (permalink)
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Валентино Гаравани



Что объединяет самых красивых и знаменитых женщин прошлого столетия и современности, например Жаклин Кеннеди Онассис (Jacqueline Kennedy Onnasis), Джоан Коллинз (Joan Collins), Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor), Грейс Келли (Grace Kelly), Одри Хэпберн (Audrey Hepburn), Софию Лорен (Sophia Loren), Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez), Клаудию Шиффер (Claudia Schiffer) и Мадонну (Madonna)? Их имена давно превратились в легенды, они являются признанными во всем мире иконами моды, эталонами красоты и элегантности, они стали олицетворением своей эпохи. Но это еще не все. На самые торжественные и запоминающиеся случаи в их жизни этих женщин всегда одевал гуру итальянской моды Валентино.

Валентино Гаравани (Valentino Garavani) родился в 1932 году в Италии, на севере Милана. Отец мальчика был владельцем небольшого магазина электронного оборудования, однако сам Валентино мечтал об иной карьере. С самого детства он с огромным интересом изучал искусство и дизайн, поэтому когда пришло время выбирать профессию, сомнений о будущем выборе Валентино уже ни у кого не возникало.

После пятнадцати лет Валентино начинает активно изучать французский язык, спустя два года едет учиться в Рим, откуда тут же переезжает в Париж. В столице моды Валентино выбирает самые престижные в то время учебные заведения – Школу Изящных Искусств (Ecole des Beaux Arts) и Профсоюзную Палату Высокой Моды Парижа (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne). Постепенно молодой дизайнер находит собственных клиентов, облекая их самые смелые идеи в весьма удачные формы. Таким образом Валентино смог завоевать себе репутацию, и его пригласили на работу в Дом моды Guy Laroche.

В 1959 году Валентино возвращается в Рим и открывает там собственное небольшое ателье. Год спустя он уже становится известной персоной среди знаменитостей, которые приезжают в Вечный Город для того, чтобы посмотреть легендарную картину «Сладкая жизнь», ставшую символом той эпохи. Уже тогда модельера начинают называть Золотым Мальчиком итальянской моды.

И в 1962 году он представляет во Флорентийском дворце Pitti ту коллекцию, которая принесла ему международную известность: на дефиле съезжаются сотни байеров и журналистов из зарубежных изданий. Эта коллекция стала известной как «бесцветная», хотя на самом деле Валентино, наоборот, открыл публике новые грани привычных пастельных оттенков – белый, кремовый, беж, сливки, мел, песок... В тот период психоделическая цветовая гамма становилась все менее актуальной, и Гаравани продемонстрировал зрителям силу более спокойных тонов. Коллекция Валентино, удостоенная престижной премии Nieman Marcus, породила целую тенденцию в стиле: модницы несколько сезонов подряд одевались только в одежду бело-бежевой гаммы.

В 1968 году на смену белому минимализму приходит богатый декор: кружево, перья, цепочки, цветы и инкрустации камнями. Разумеется, публика с удовольствием подхватывает новое веяние от талантливого итальянца.

Одной из почетных клиенток Валентино была Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy): именно он сшил для Джекки знаменитое свадебное мини-платье из белого кружева, в котором она выходила замуж за Аристотеля Онассиса (Aristotle Onassis).

В 1969 году Гаравани открывает первый магазин prêt-a-porter в Милане, затем в Риме. В этот период модельер вводит в моду цыганские мотивы: пышные юбки, роскошную вышивку, невероятные комбинации принтов и вязаную бахрому. А в середине семидесятых он впервые начинает использовать ставший знаковым логотип «V» на всех своих творениях.
Спустя несколько лет Валентино встречает предпринимателя Джанкарло Джамметти (Giancarlo Giammetti), который становится его бизнес-партнером. Благодаря ему дом Valentino прочно закрепляется на международном рынке.

В 1980 Валентино обращается к стилю барокко, самым изящным образом интерпретируя классический итальянский костюм: зауженная талия, плотно обтягивающий лиф, пышные многослойные юбки и такие же рукава. Дизайнер играет на контрастах черного и белого, сочетает кружево и драгоценности.

Спустя три года дизайнер по-прежнему продолжает завоевывать международный рынок, выпуская коллекцию одежды, духи, аксессуары, а также молодежную линию, которую он называет Oliver в честь своей любимой собаки. В 1989 году открывается «Академия Валентино» при его ателье в Риме, которая служит для выставок и культурных мероприятий. А спустя год дизайнер празднует тридцатилетний юбилей в моде: роскошный праздник привлекает внимание сотен именитый гостей, которые дают понять дизайнеру, что его карьера будет процветать и дальше.

Так и происходит: творчество Валентино остается апофеозом итальянской утонченности, эталоном стиля и роскоши. Носить шикарные вечерние платья, созданные маэстро, могут позволить себе только избранные – впрочем, положение вещей не изменилось и по сей день. Модельер шьет свадебные платья для кинозвезд и супермоделей и лучшие наряды для членов королевских семей всей Европы. В свое время он создавал бархатные платья и вышитые юбки для принцессы Дианы.

В 1998 году Валентино продает свой Дом моды итальянскому холдингу Partecipazioni Industriali за $300 миллионов, оставаясь на посту его художественного директора. Причина подобного решения была всего лишь одна: Валентино хотел, чтобы его имя продолжало жить и после его ухода. В свою очередь холдинг продает Дом Valentino спустя четыре года другой корпорации - Marzotto, которая вкладывает новые средства в поддержание престижа и интернационального лидерства этого брэнда.

За что так любят Валентино звезды? За то, что он любит платья и каждый сезон создает модели, перед которыми трудно устоять. Имя этого дизайнера ассоциируется с самыми роскошными платьями уже более 40 лет. Его платья – романтичны, безупречно скроены, полны молодости и чувственности. В них сосредоточены основная загадка и сила стиля Валентино.

«Я не создаю платья только потому, что наступает сезон. Я создаю платья потому, что они великолепно вписываются в современный стиль одежды: вы можете носить их с жакетом, пальто или свитером. Вы можете надеть тонкий свитер под платье. Я не могу назвать более удачной вещи. Любое платье куда более практично, чем самый удобный на первый взгляд шерстяной костюм», - рассказывает дизайнер.

Валентино настаивает на том, что идеальное платье должно иметь всего лишь один элемент декора, и всю свою творческую энергию направляет на создание идеального силуэта, который сам по себе сможет украсить обладательницу этой вещи. «Я – романтичный дизайнер. Мне нравится, когда женщина флиртует и соблазняет мужчину», - говорит Валентино. Излюбленный прием кутюрье при шитье платьев – косой крой. По его мнению, такой покрой всегда скрывает небольшие недостатки фигуры и к тому же создает ощущение сексуальности, придает женщине уверенности, не заставляя ее обнажать лишнее. Говоря о модных прогнозах на будущее, Валентино вновь предрекает главенство платья. «То, что юные девушки сегодня отдают предпочтение платьям, даже винтажным вариантам, - очень хороший знак, это говорит о том, что платье победит».

Не менее искусно модельер работает и с другими формами и стилями. Он блестяще умеет смягчить строгий силуэт жакета, добавив к нему пышную юбку, или заметно поднять статус обычного вязаного свитера, предложив носить его с юбкой из дорогой фактурной ткани. Простая длинная футболка в руках итальянского мастера превращается в роскошное платье, если он шьет ее из шелка, а рукава расшивает бриллиантами. Валентино обожает цветы, используя их как в натуральном виде, так и в виде принтов, вышивки или заимствуя их необычные формы для создания новых силуэтов. Валентино уже многие годы остается дизайнером, который сочетает французские традиции декора с роскошью итальянских тканей и передаваемыми из века в век канонами ручной работы.

Сегодня Валентино много путешествует по миру и отражает впечатления от поездок в своих коллекциях. Безумные корриды Мадрида, строгое очарование Лейпцига, заснеженный гламур Москвы, солнечно-бежевые пески пустынь Египта, сахарно-розовые закаты Лас-Вегаса – все это воплощается в привычную для Валентино элегантность, роскошь и стилистическое изобилие очередной коллекции. Он путешествует и вновь возвращается в родную Италию, памятуя о том, что все дороги по-прежнему идут в Рим. А те, для кого маэстро уже более семидесяти лет создает свои лучшие коллекции, всегда помнят, что все дороги ведут к Валентино.
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Old 05 Mar 07, 22:55   #6 (permalink)
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Жерар Энон

Жерар Энон (Gerard Henon) – французский дизайнер, который создает удивительные, красивые и функциональные аксессуары для мужчин. Портфели, планшеты, сумки, папки, барсетки и кошельки – всё то, без чего не может прожить ни прожженный бизнесмен, ни наивный подросток.

FashionTime: Здравствуйте, месье Жерар! Вот первый вопрос, который сразу хочется задать. Вы создаете аксессуары только для мужчин?

Gerard Henon: Да, конечно. В какой-то момент я уже не знаю, для мужчин или для женщин. Одним словом - унисекс. Вот, например, в Лас-Вегасе есть туалеты для мужчин, для женщин и «для других». Так что, сами делайте выводы.

FashionTime: Расскажите поподробнее, что есть Ваши сумки? Из чего они сделаны, и какие новшества Вы привнесли в свои модели?

Gerard Henon: Для меня сумка – это не просто имиджевая вещь. Это, прежде всего, функциональный прибор, который каждый из нас использует по-своему. Конечно, есть сумки совершенно не рабочие, но и они всегда выполняют какую-то роль, даже если они чисто декоративные.

По моему мнению, главное в сумке – это внутреннее содержание. Особенно в мужской сумке. В моих сумках внутренность полностью организована. Кармашки и отделения для мобильного телефона, для ручек, для кредиток и деловых бумаг – важный атрибут и отличительная черта моих творений. Сумки легкие, застежки не громоздкие. Размеры совершенно разные. Вертикальные, горизонтальные, маленькие и просто крошечные.

К примеру, если мы идем в квартал Марэ вечером и нам нужно минимум вещей, то лучше брать сумочку-кошелек, в которую можно положить только все самое необходимое. Это целая философия - форма сумки организуется вокруг того назначения, для которого она создана. И заметьте, мои модели отличаются гибкостью, мягкостью, никаких лишних застежек и громоздкой фурнитуры.

Как видите, у меня коллекция делится на несколько частей. На Fashion French Touth были представлены классические модели, сумки для отдыха и аксессуары для деловых людей. Портфели, которых у меня много, по понятным причинам более удобны для работы. В них, как и в других сумках, также много внутренних карманчиков и отделений для разных вещей. И, кстати, в наших бутиках классическая форма портфелей продается по более низкой цене, чем дизайнерские модели.

FashionTime: У многих дизайнеров, которые занимаются аксессуарами, есть свои цветовые предпочтения. Скажите, а лично у Вас какая любимая цветовая гамма?

Gerard Henon: Я очень люблю зеленый цвет, но, к сожалению, клиенты приобретают в основном черные и коричневые цветовые оттенки, так как они более привычны и не такие маркие. В начале каждого сезона, делая новую коллекцию, я всегда представляю каждую модель в нескольких цветовых решениях. Оптовики, которые покупают новинки нашего производства, всегда выставляют сумки разных цветов, но, в конце концов, такой товар будет сальдирован, если, конечно, они не найдут какого-нибудь экстравагантного покупателя, скажем, американца.

FashionTime: У Вас все модели выполнены из разных материалов. Расскажите, из каких?

Gerard Henon: Как видите, самые разные материалы: кожа, нейлон, хлопок. Первостепенным материалом, конечно, является кожа. Причем начиная от грубой, почти сапожной кожи до мягкой и гибкой лайки. Цветовая гамма у кожи не такая богатая, как у нейлона и хлопка, поэтому, естественно, из синтетических нитей сумки всегда ярче и живее.

FashionTime: И последний вопрос: Вы впервые в России?

Gerard Henon: Нет. Я в России был 20 лет назад в Санкт-Петербурге, а вот в Москве впервые. Мне всё очень нравится, особенно ваши подземные переходы. Я наконец-то понял, как переходить дорогу, и я счастлив!
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Old 05 Mar 07, 22:56   #7 (permalink)
Sos mi vida ♡
VIP Ultra Club
PusSycat's Avatar
Join Date: Nov 2006
Location: Moscow
Age: 29
Posts: 29,922
Rep Power: 40 PusSycat is on a distinguished road
Дмитрий Логинов



Нет человека, интересующегося российской модой, который при перечислении лучших имен не упомянул бы марку Arsenicum и ее дизайнера Дмитрия Логинова.

Успех закономерен – качественная мужская, а теперь и женская одежда, несущая в себе не только красоту внешнюю, но и внутренний посыл - сексуальность и остроту стиля. Последняя коллекция - очередное достойное тому подтверждение.

О начале пути

Arsenicum родился практически на вечеринке Хэллоуин, где я познакомился с Андреем Бурматиковым («Fashion Сonsulting Group»), от которого через три месяца и поступило предложение о сотрудничестве с маркой мужской одежды Enton. Я должен был довести до ума коллекцию, которую марка собиралась представлять на RFW весной. Дело было очень ответственным, а времени, как всегда, не хватало даже на самые главные моменты. Мы перешили половину коллекции, и в итоге марка Enton была благосклонно встречена на RFW, а наше сотрудничество получило продолжение. Мы запустили молодежную линию – этот шаг был задуман как имиджевый проект, коммерческий успех во главу угла не ставился. Однако все идет как нельзя лучше.

О названии

Что касается названия марки, то так называлась одна из моих первых коллекций, одежда была связана-сшита в лучших традициях молодежного перформанса: из лент видео- и аудиокасет. Эти первые коллекции я показывал на красноярском конкурсе молодых дизайнеров «Поколение М», где и завоевал гран-при. Так я оказался в Москве, призом конкурса стали стажировка в L’Officiel и путешествие в Лондон. В итоге я год проработал штатным стилистом в L’Officiel, а затем была редакторская должность отдела моды в журнале ОМ. Arsenicum – это, кстати, не только сильнейший яд, мышьяк, но в переводе с греческого означает - «мужественный и сильный». Думаю, логичное название для марки мужской одежды.

О последней коллекции

Уже второй сезон над коллекцией я работаю совместно с Данилой Поляковым, он отличный стилист. Главными темами новой коллекции стали готика и рейв. «Gothic Caprice» состояла из двух больших блоков. Первый блок – люксовая презентация одежды под красивую музыку, повседневные и вечерние вещи, в том числе и женские. Второй блок, этакое настроение рейва – мы брали практически те же вещи, но подавали их в совсем ином ракурсе: с аксессуарами из искусственных волос, обувью на гигантской платформе (14 сантиметров), яркими деталями. Мы постарались задействовать все чувства зрителей, вплоть до обоняния. В зале витал аромат вишни, мы соорудили огромную конструкцию, и сок Caprice лился с высоты восемь метров. Зрелище было красочным.

Arsenicum и его особенности

Я перфекционист и максималист во всем том, что касается кроя. Мои вещи обязаны быть удобными, не скучными и должны визуально стройнить. Бытует мнение, что Arsenicum – одежда для субтильных юношей, но это в корне не так. Согласитесь, на стандартных моделях демонстрировать одежду легче и правильнее, они не отвлекают внимания от вещей. Однако среди наших клиентов есть люди с 72 размером одежды и не в юном возрасте. Естественно, мы с ними работаем индивидуально, но даже при таких нестандартных данных мне удается и сохранить стиль Arsenicum, и создать правильные пропорции, все благодаря крою. Фирменной фишкой марки стала складочка на спине между лопаток на пиджаках – это позволяет узнать нашу одежду без лейбла. Ну и конечно, настроение: сексуальность и мягкая дистанция, но ни в коем разе не вульгарность и не снобизм. Я за неявную роскошь и минимум украшательств. Такая одежда подойдет, прежде всего, людям активным и увлеченным, чью харизму марка Arsenicum призвана лишь подчеркнуть. Ведь сама по себе одежда ничто, именно человек делает стиль.

Винтажный Arsenicum

Если Вы планируете открыть через двадцать лет бутик винтажной одежды, то я бы порекомендовал купить два вечерних женских платья Arsenicum. На мой взгляд, именно они являются отражением и тенденций, и концепции марки на сегодняшний день. Первое платье очень широкое, но скроено оно так, что подчеркивает фигуру. То есть впереди облегает, а сзади тянется шлейф. По бокам оно декорировано мягким полупрозрачным черным пластиком, создающим полное впечатление присутствие на платье воска. Второе, сложносочиненное платье состоит из телесного комбинезона с кожаным верхом и длинной юбки из перфорированного тонкого сукна. Возможно, кто-то найдет его провокационным, ведь кажется, что платье надето на голое тело. Эти платья полностью отражают мое творческое состояние, к тому же они просто красивы. С одной стороны, просты, а с другой, сложны и по конструктивному наполнению, и по философскому содержанию. Что касается мужской одежды, то я не могу вычленить отдельную вещь, коллекции очень цельные.

О вдохновителях

Я не вдохновляюсь отдельными деталями, у меня нет фетишей, мне ближе образы, эпохи и конкретные люди. Нравится творчество Данилы Полякова, он обладает иным видением красоты, иногда его выбор может даже обескуражить. Он большой любитель trash`а, но в его силах преподать самую ужасную вещь, на рядовой взгляд, очень изящно, немного с юмором и без тени пошлости, придать ей новый смысл и значение. Данила обладает совсем другим видом вкуса, нежели я, но тем не менее наша совместная работа очень гармонична. Если через долгие споры мы приходим к единому знаменателю, значит, родилась правильная вещь. Революция Тома Форда тоже нашла во мне отклик, думаю, наше видение красивого похоже. Мне нравятся его бесконечно сексуальные вещи, они немного агрессивны, его яркие запоминающиеся рекламные кампании для Gucci, его идеальные пропорции в мужских костюмах. Его творчество буквально завораживает. Главный редактор L’Officiel, Эвелина Хромченко, научила меня главному – нет ничего важнее того дела, которым ты занимаешься. Чтобы добиться успеха, ты должен обладать стержнем и не размениваться на мелочи, нужно работать и быть перфекционистом. И в то же время нужно уметь оценивать свои результаты объективно, чтобы не топтаться на одном месте, а двигаться вперед.
 
PusSycat is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


 

All times are GMT +4. The time now is 11:31.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.



Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83