VIP Forums Muzblog Chat Games Gallery. Форум, муздневники, чат, игры, галлерея.

PusSycat · 05 Mar 07, 20:59

Джорджио Армани

Ричард Гир привычным жестом достает из гардероба бесчисленные рубашки и галстуки. Играючи раскладывает их на широкой кровати и безошибочно подбирает идеальную пару к костюму. Этот кадр из фильма «Американский жиголо» уже много лет вызывает чувство зависти у мужской половины мира. Нет, мужчины завидуют не привлекательности Гира образца 1980 года, а его великолепной одежде. Этот интимный парад из галстуков, рубашек, пиджаков и брюк превращен в эпизод осязательного возбуждения. Как написал кто-то из критиков, вещи здесь «играют» как самостоятельные актеры. Этот киногардероб создал итальянский дизайнер Джорджио Армани. И свел мир с ума.

Дельцы всех наций и народов как безумные стали менять свою повсеместную скучную униформу-тройку на костюм от Армани. Расслабленный, неформальный и чертовски сексуальный. В начале 80-х его хотели все. Даже женщины. Ревнующие своих подруг в микроюбках и бесконечных декольте, молитесь на Армани, научившего женщин быть шикарными в брючном костюме! С тех пор потенциал дизайнера только вырос и мир по-прежнему жаждет все, на чем стоит лейбл Giorgio Armani.

Появление на свет в 1934 году в глухой деревне Пьяченца на севере Италии будущего успеха не предвещало. Застенчивый Джорджио мечтал стать сельским доктором. Но после двух лет обучения медицине в Болонье так и не привык к виду крови. Случайно попал на работу оформителя витрин большого универмага в Милане, потом там же стал закупщиком индийского и японского товара. А в 1964-м, опять же благодаря случаю, стал ассистентом тогда уже известного Нино Черрути. И шесть лет служил дизайнером его мужской линии Hitman. Это был личный Jack Pot Армани в моде. Плюс чувство стиля в наследство от матери, наизусть заученные кумиры – создатели костюмов американских фильмов 30-х и мадемуазель Шанель, упорство и безошибочное чутье предпринимателя.

В 1974 году 40-летний дизайнер инвестировал этот жизненный багаж в дело: вместе с другом Серджио Галеотти основал марку Giorgio Armani – готовую одежду для мужчин. Так на деньги от сбытого друзьями «Фольксвагена» была создана Империя, которая сегодня делает 850 миллиардов в год. А более двух тысяч ее магазинов продают под вариациями на тему имени Giorgio Armani белье и ботинки, солнечные очки и спортивную экипировку, парфюм и сумки, джинсы и предметы интерьера по всему миру.

Одним из самых продаваемых дизайнеров Армани сделали три золотых правила: никаких излишеств, максимум удобства и элегантность в простоте. Но не все так просто в феномене Армани. Приближенные серьезно утверждают, что во время работы его руки становятся волшебными. Мануальная природа дизайна? Маэстро не отрицает. Добавляет, что, когда дотрагивается до тканей, в его руках концентрируется энергия. Лучшие ткани он выискивает вообще маниакально. И, как законченный маньяк, моделирует их вокруг тела и называет это занятие «одним из самых чувственных на земле».

В 1982 году фото Армани с заголовком «Великолепный стиль Джорджио» появилось на обложке журнала Time. До этого такой чести удостаивался только Кристиан Диор. Так Армани занял свое место в истории. И в Америке. После «Жиголо» в 1987 году были виденные всеми «Неприкасаемые» с Шоном Коннери, Кевином Костнером и Энди Гарсия. Потом «Выкуп» с Мелом Гибсоном, «Нирвана» с Кристофером Ламбертом, «Гаттака» с Итаном Хоуком, недавние «Шафт» с Сэмуэлем Джексоном и «Чужой билет» с Беном Аффлеком.

Нападкам критики не подвергалось только одно – костюмы Армани. Весь высший эшелон Голливуда: вышеперечисленные, а с ними Мартин Скорцезе, Роберт Де Ниро, Том Хэнке, Ник Нолт предпочитают одежду от Armani и вне экрана. 90 процентов смокингов на «Оскаре» – от Армани. Женские вечерние платья в процентах уступают, зато они на самых знаменитых телах – Софи Лорен, Фэй Данауэй, Моники Белуччи, Мишель Пфайффер, Умы Турман, Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер. Карьера последней, кстати, пошла вверх, когда упавшая бретелька платья от Армани удачно оголила ее девичью грудь в «Ускользающей красоте» Бертолуччи.

Армани всегда открещивался от звания чистой воды художника, настаивая, что его мода – не музейный экспонат. И к 25-летию марки за заслуги получил сразу две выставки в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Одна – 300 предметов одежды – этапы его революционного пути. Вторая – работы 25 лучших фотографов, от Питера Линденберга до Паоло Роверси. Что бы ни заявлял Армани раньше, от подобной чести не отказываются. Это даже не обложка Time. Музей Гуггенхайма – это уже пропуск в вечность. Сегодня 67-летний «император» – подтянутый загорелый мужчина с ярко-голубыми глазами и почти белыми волосами. Обитает и творит Армани в палаццо XVII века в Милане. И хранит там личный «иконостас»: около сорока всяческих международных наград и медалей за лучший дизайн, среди которых есть даже высшая государственная награда в Италии – орден Республики. Армани как-то сказал, что хотел бы иметь тело леопарда и сердце собаки. Зачем – объяснить не потрудился. Может, намекал, что свободная пластика леопарда перед прыжком в костюме Армани гарантирована. Или что обладатель будет предан ему, как верный пес хозяину. Те, кто никогда не покупал Armani в Милане или Нью-Йорке, могут испытать эти чувства в Москве, где в Третьяковском проезде открылся первый в России бутик Giorgio Armani.

PusSycat · 05 Mar 07, 21:59

Кензо Такада

Кензо – это не просто гениальный восточный дизайнер, которого все знают лишь по имени и называют «самым европейским из всех японских модельеров». Это – уникальное явление в моде, которое можно по-настоящему ощутить, лишь задействовав в полной мере все данные человеку органы чувств. От наслаждения пряными, магическими ароматами до созерцания экзотических образов, созданных в его коллекциях, от неведомых доселе тактильных ощущений, возникающих при соприкосновении с редкими тканями, до завораживающей музыки на его показах – именно так происходит знакомство с творчеством самой простой и загадочной персоны из Страны Восходящего Солнца.

Кензо Такада (Kenzo Takada) родился в Киото, на юге Японии в 1940 году. Сложившиеся десятилетиями традиции в его образцовой семье почитались как наивысший закон, поэтому путь ребенка был предопределен: Кензо должен был стать литератором. Однако мальчик уже в столь юном возрасте имел собственные убеждения. Он идет наперекор родителям и уезжает в Токио. В столице Кензо устраивается простым маляром, каждый день с нетерпением ожидая вечерних курсов в художественной студии.

В 1958 году Такада поступает в Школу Моды Bunka Gakuen. Его совсем не смущает, что на его курсе одни девчонки, вечно хихикающие над столь «немужским» выбором Кензо. Но постепенно однокурсницы начинают все больше уважать его, осознавая, что он, как ни странно, талантливее всех их вместе взятых. Одним из первых доказательств стала победа молодого дизайнера в престижном национальном конкурсе Soen в 1960 году. Сразу после триумфа молодого таланта приглашает на работу сеть магазинов Sanai, и Кензо начинает шить одежду для девочек, демонстрируя необыкновенную работоспособность: дизайнер создает не менее 40 интереснейших моделей в месяц.

Сначала работа очень вдохновляет дизайнера, но спустя 3-4 года она уже кажется ему однообразной. Париж - вершина модного Олимпа – вот что манит Кензо. И он бросает все, переезжая в столицу Франции в 1964 году. Однако там его никто не ждет: Европа в то время была во власти абсолютно иной философии. Целеустремленный японец проводит несколько самых сложных месяцев в своей жизни, пока ему удается мало-мальски устроиться, и вновь начинает рисовать эскизы одежды, предлагая их самым знаменитым маркам. Именно тогда Кензо впервые замечают: 5 его моделей пришлись по вкусу знаменитому кутюрье Луи Феро (Louis Feraud), и Такада очень быстро приобретает известность в fashion-кругах, начиная работать с несколькими крупными производителями, среди которых - Pisanti и Relations Textiles.

В 1970 году, когда у Кензо Такада уже была готова полноценная коллекция, дизайнер случайно находит полуразвалившийся старинный магазинчик. Своими руками – тут-то и пригодился опыт маляра! – модельер делает там ремонт, создает недорогой, но весьма оригинальный интерьер и выставляет там свою линию одежды. Именно тогда искушенные парижанки обращают внимание на японского гостя, стиль которого очаровал их мгновенно.

Главное, что привлекло в то время жительниц Европы в одежде от Кензо, – ощущение гармонии, которое она дарила. Нет, конечно, это было еще не самое лучшее, что сделал за свою успешную карьеру талантливый японец, однако те вещи в стиле casual были выполнены исключительно из высококачественного хлопка, имели более широкие прорези для рукавов и непривычно удобную линию плеча. Уже на следующий год Кензо становится знаменитым на весь мир, а его столь успешный бутик «Jungle Jap» американский Vogue называет новой ступенью в развитии парижской торговли готовой одеждой. В 1972 Такада устраивает первое крупное дефиле на вокзале Orsay, которое ожидет ошеломляющий триумф.

В 1975 году для Кензо наступает момент истины: несмотря на свой успех в Европе, он испытывает огромное волнение перед первым показом на своей родине. Опасения были напрасными: Токио принимает своего дизайнера с восторгом, а два года спустя такой же успех ожидает его в Нью-Йорке. Кензо называют «Великим Белым дизайнером» благодаря невзначай оброненной кем-то фразе, хотя на самом деле Такада как раз не жалует своим вниманием белый цвет. Его коллекции представляют собой феерический калейдоскоп оттенков и самых замысловатых линий: этот стиль было невозможно ни скопировать, ни перепутать с другим.

В 1990 году империя Кензо расширяется за счет мужских коллекций, джинсов, детской одежды и, конечно же, абсолютно уникальной парфюмерии.

Излюбленные мотивы Кензо – цветы и листья, и даже самые знаменитые его духи – во флаконе-листе. Дизайнер обожает принты в виде шкур животных, вариации на тему шотландки и смелые комбинации цветов. Такада ввел в моду простые, даже слегка детские силуэты – шорты до колена, мини-пальто, платья-свитеры, огромные береты и, конечно же, рукава-кимоно. Национальный японский костюм вообще стал начальной базой для творчества дизайнера, однако Кензо черпал вдохновение не только в истории кимоно. В своем творчестве он по-новому интерпретирует и испанские болеро, и традиционные австрийские жакеты, и индийские брюки, и китайские туники.

В 1999 году Кензо Такада создал свою последнюю коллекцию в стенах собственного Дома моды. Эстафету перенял холдинг LVMH, а художественным директором Kenzo стал Жиль Розье (Giles Rosier). Разумеется, все не было так просто и безболезненно: передача прав на мировой брэнд проходила со скандалами и судебными разбирательствами. Однако сам Розье порадовал своей бережной и виртуозной интерпретацией лучших традиций стиля Kenzo: в октябре 2001 года он представил коллекцию на тему экзотических тропиков, основным стилистическим приемом которой становится яркая и роскошная вышивка на белой и серой ткани.

Но сам Кензо Такада вовсе не планировал исчезать. Сначала он создает новый лейбл «Yume», затем придумывает коллекцию одежды в японском стиле для крупнейшего в Европе каталога La Redoute.

Спустя два года Жиль Розье также уходит для работы над собственным лейблом, а дизайнером Kenzo становится Антонио Маррас (Antonio Marras). Его шоу на Неделе высокой моды в Париже в 2004 году было самым ярким и заметным. Великолепно исполненная коллекция, полная выразительных эмоций, детской игривости, легкости и необыкновенного единения мировых культур, вновь оправдала все ожидания. Однако это была очередная – пусть даже великолепная и безупречная – скульптура из того же самого материала, с которым в свое время работал сам Кензо Такада.

«Парижский японец» Кензо продолжает строить собственный новый мир и по сей день. Его новый лейбл Gokan Kobo («Мастерская пяти чувств») – новая ступень в творчестве, но рожденная из прежней философии. Конечно, рекламных ресурсов, которыми располагает нынешний владелец Дома Kenzo, у самого дизайнера для продвижения собственной марки пока нет, хотя успеху его бизнеса могут позавидовать многие модельеры. Ведь самым главным по-прежнему является то, что Кензо остается единственным Мастером, которому подвластно переплести в единую стилистическую нить все нюансы восприятия, которыми обладает человек.

PusSycat · 05 Mar 07, 22:08

Коко Шанель: Великая Королева Моды

Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными. Она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные, остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась во французском городе Сомуре (Saumur) 19 августа 1883 года. После смерти матери Шанель отец оставил семью, и детство девочка провела в приюте, а потом в монастыре. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище – Коко.

Габриэль не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) был очарован Коко. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к Артуру Капелю (Arthur Capel). Именно он помог Габриэль открыть в Париже в 1909 году магазин женских шляпок.

В военные годы дом моды Габриэль переместился на улицу Cambon, где и находится по сей день, как раз напротив отеля Ritz. К 1919 году у Шанель уже были клиенты во всём мире. Многие носили ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки.

Габриэль была знакома со многими великими людьми: Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной художницей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее «самой рассудительной женщиной на свете», мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична.

В 1920–1930-е годы Коко создала множество нарядов, которые вошли в историю моды. Кроме того, в 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5», а также был открыт бутик аксессуаров в Париже. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое черное платье» к автомобилю «Ford». Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды в связи с началом Второй мировой войны. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже.

В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Мадемуазель Коко была очень ревнива и прижимиста. Она всегда носила с собой ножницы, и был случай, когда Шанель, увидев костюм от Givenchy на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше!

В 1950–1960-е годы Габриэль сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Лиз Тэйлор (Liz Taylor). В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».

В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. Первой реакцией поклонников и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового!

Особого рассказа достойны ее духи «Шанель № 5». Еще в 1920 году русский князь Дмитрий Романов познакомил Коко с эмигрантом из России, парфюмером Эрнстом Бо. По просьбе Шанель парфюмер собрал в пробирки 20 различных смесей цветочных ароматов, Коко выбрала пробирку с пятым номером, добавила туда запах ландыша и назвала духи «Шанель № 5». До этого смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными.

«Духи для женщины, которые пахнут, как женщина», - сказала Шанель о своем творении. Когда у Мерилин Монро спросили: «Что вы надеваете на ночь?» - голливудская звезда игриво ответила: «Пять капель «Шанель № 5».

Она никогда не рисовала свои модели на бумаге, предпочитая работать с материалом иглой, нитками и ножницами прямо на манекенщице. Теорий у Коко Шанель не было, она просто следовала своей гениальной интуиции. Примечательно, что сама она брюки носила редко, считая, что этот мужской атрибут женщинам не подходит. Женские колени Шанель считала некрасивой частью тела, а поэтому ее юбки были всегда чуть ниже колен.

К старости характер у Шанель стал весьма вздорным. Язычок у Коко был язвительным: не стесняясь, она часто использовала крепкие словечки. Когда после войны ее обвинили в связи с немецким дипломатом, Шанель заявила: «Если в моем возрасте появляется любовник моложе меня на 15 лет, я не спрашиваю, какой он национальности».

Габриэль Шанель, основательница самого известного и шикарного модного дома, умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номере-люкс отеля «Ритц» в Париже.

«Главное в женщине не одежда, а милые манеры, рассудительность и строгий режим дня» - эта заповедь Коко Шанель до сих пор остается актуальной для огромной армии поклонников Легендарной Мадмуазель.

Jack Sparrow · 05 Mar 07, 22:35

Quote:

Originally Posted by PusSycat

Карл Лагерфельд

Из здания, в котором проходил показ одной из коллекций Дома Chanel, вышла целая процессия, возглавляемая седовласым господином в отменном черном костюме, больших темных очках и с веером в руке. За ним следовали могучего телосложения охранники и еще какая-то менее рослая свита – все в темных костюмах и белых сорочках. Они шли достаточно быстро, но не суетливо, оставляя в воздухе некую мистическую субстанцию – едва уловимый шлейф холода и отчужденности. Ну, конечно, это же так очевидно: определенно он мистификатор – этот седовласый господин. Кто-нибудь из вас видел его глаза? Кому-нибудь он говорил о сокровенном? Кого-нибудь впускал в свой «храм творчества»: именно свой, а не тот, где он подражает стилю Великой Мадам, называя это «воскрешением ее духа»? В этом человеке вопросов больше, чем ответов.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в достаточно зажиточной, благополучной семье немецкого банковского служащего. Деловая хватка и предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, позволила мальчику получить отличное образование. Карл в совершенстве овладел тремя иностранными языками – английским, итальянским и французским. Перечитал почти всю родительскую библиотеку. Но одним классическим воспитанием не обошлось: как вспоминает сам Лагерфельд, огромную роль в становлении его «я» сыграла мать – чистокровная аристократка, прекрасно разбирающаяся в парфюмерии и моде. И поскольку фрау Лагерфельд буквально боготворила своего сына, она стремилась привить ему изящный вкус и манеры. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Однажды, пресытившись его игрой на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».

В четырнадцать лет, осознав, что для дальнейшего роста ему нужна новая, более раскованная атмосфера, чем в отчем доме, Карл с родительского благословения отправляется в Париж и... оказывается в плену у этого свободного и раскрепощенного города – родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».

Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого восседали Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая...

Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.

А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.

Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало в надежде «пригреть» духовного и идейного наследника Великой Мадам. Но, как на грех, несколько дизайнеров, поочередно пытавшихся взять Дом в свои руки, оказались талантливыми индивидуалистами. Владельцам же марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Этот «коктейль» публика с восторгом проглотила.

В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды. Нечеловеческая работоспособность Карла Лагерфельда была вознаграждена. Его триумф был заслуженным.

Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов.
Чем он занят все это время? Рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Да-да, у него три страсти, о которых он разрешает «знать» публике.

Духи – это его первая страсть, «основной инстинкт». «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого».

В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ.

Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс.
Книги – это третий Бог Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's.

За что бы ни взялся этот гений моды, во всем он достигает успеха. «Причина моего успеха – умение всегда идти вперед, опережая время. Творчество, работа и личная жизнь для меня – единое целое. Каждое мое достижение – произведение моих рук, и поэтому я счастлив», – так считает он сам. Интересно, это тоже талантливая мистификация счастья? Ну уж нет – похоже, так и есть на самом деле. Просто люди иногда рождаются под счастливой звездой.

Клиентки Дома Chanel – женщины состоятельные. Но и среди них есть своего рода элита. Например, миллионерша Муна Аюб закупает понравившуюся ей коллекцию всю без остатка.

Эти вещи она хранит в специально купленном для этой затеи доме. Но, похоже, только хранит. Самое смешное, что на показах мод Муна появляется в более чем скромной одежде – темных брюках и свитере. Интересно, куда же она надевает наряды от Chanel?

Жаклин Кеннеди когда-то училась в Сорбонне. Так что возвращение ее в Париж в качестве первой леди Америки было в чем-то символическим. Первым делом после визита к тогдашнему президенту Шарлю де Голлю, Жаклин отправилась к Коко Шанель – знакомиться. С тех пор Жаклин стала своеобразной рекламой фирмы Chanel. Даже в тот роковой для Кеннеди день в Далласе Жаклин была одета в розовый костюм от Chanel с оборками синего шелка и розовую шляпку.

Примечания

Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют. Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным.

Все-таки - это дизайнер! Я была права!

PusSycat · 05 Mar 07, 22:45

Роберто Кавалли: квинтэссенция сексуальности

Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) сумел произвести революцию в моде последних лет – и это в то время, когда, казалось бы, искушенную публику вряд ли можно было чем-либо удивить. Креативные джинсы со всевозможными потертостями и металлическими заклепками, широкие ремни на бедрах, кожа с принтами, белье, имитирующее шкуру леопарда: сейчас создается впечатление, что эти вещи просто существовали всегда, но на самом деле придумал их именно Кавалли. Этот модельер всегда балансирует на грани скандальности и сдержанности, китча и элегантности, дикой сексуальности и невинности. Многие уверены, что, надев вещи из его лучших коллекций, становишься его фанатом навсегда. Яркий тому пример – огромное количество звезд – от Бритни Спирс (Britney Spears), Кристины Агилеры (Christina Aguilera) и Алисии Киз (Alicia Keys) до Дэвида Бекхэма (David Beckham), Боно (Bono) и Ленни Кравица (Lenny Kravitz), которые просто обожают Роберто Кавалли и одежду для своих выступлений предпочитают покупать только у него. А некоторые звезды, к которым всегда приковано всеобщее внимание, умеют комбинировать вещи этого дизайнера так, что они превращаются в настоящую взрывную смесь. Почти кричащие цветовые сочетания, эротичный гламур, завуалированная откровенность: Кавалли сделал ставку на небрежно-порочный шик – и победил!

Роберто Кавалли любит секс. Секс – как уникальную философию своего стиля, никогда не опускавшегося до обыденной пошлости и вульгарности. Огромное удовлетворение модельеру доставляет созерцание того, как звезды в его одежде наслаждаются своим статусом секс-символов, и Кавалли никогда не скупится на соответствующие атрибуты – баснословные струящиеся платья, кристаллы, перья, меха... Причем он умудряется шокировать даже самых прогрессивных знатоков моды новыми, эпатажными «фишками»- от шкуры леопарда и аллигатора до вечерних платьев из тончайшего денима.

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в обыкновенной флорентийской семье весьма скромного достатка. Но с родителями нынешнему королю моды несказанно повезло, особенно с их профессиями. Мать дизайнера была швеей, а отец – достаточно известным в то время художником-импрессионистом, поэтому творческая среда в доме была обеспечена.

Начав обучение в Академии Искусств во Флоренции, Роберто незамедлительно приступил к экспериментам с одеждой. Сначала это были всевозможные принты на футболках. Далее дизайнер решил попробовать и с другими тканями, и вот тогда-то он впервые нанес принты на кожу.

В начале 60-х Роберто Кавалли открывает собственное производство и создает свою первую коллекцию одежды, навеянную мотивами произведений искусства: европейская элита просто «проглатывает» эту коллекцию. Он соединяет деним и кожу, и этот своеобразный «пэчворк» производит настоящий фурор, ведь до того момента подобное сочетание могло встретиться только у рабочего класса. Но негативных ассоциаций практически ни у кого не возникло, а тем временем Роберто Кавалли обратил на себя внимание итальянского Vogue. В течение последующих 10 лет европейские сливки общества пристально наблюдали за тем, «что этот итальянец вытворит на сей раз». А когда французская кинодива Брижит Бардо (Brigitte Bardot) появилась босой на элитном пляже Сен-Тропе в одном из нарядов от Кавалли, вокруг его имени поднялся невообразимый ажиотаж. Но дизайнер по-прежнему считался слишком скандальным и оставался аутсайдером модной индустрии. А в 80-е о нем вообще забывают: в то время в итальянской моде безраздельно властвовал Джанни Версаче (Gianni Versace).

Все резко меняется в середине девяностых, когда Кавалли выпускает одну из самых лучших коллекций: пальто, декорированные кристаллами, принты в виде шкур животных и «состаренная» кожа. Самые яркие звезды той эпохи – Кейт Мосс (Kate Moss), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) и Мадонна (Madonna) заполняют свои гардеробы вещами из этой линии, и модницы со всего мира спешат последовать их примеру. Для дизайнера наступает горячая пора: он решает предложить свой стиль почти всем категориям покупателей. Так, незамедлительно появляется мужская линия, затем более доступная и пользующаяся огромным успехом и по сей день марка Just Cavalli, коллекция Freedom в стиле casual, похожая на нее Angels: довольны были абсолютно все. В 1999 году Роберто открывает в Нью-Йорке на Madison Avenue огромный бутик, который так любили героини «Секса в большом городе», и в одночасье самые знаменитые модницы Большого Яблока начинают одеваться именно там. А уж оглушительный успех линии Cavalli Jeans становится окончательным подтверждением признания этого итальянца американской публикой, для которой деним всегда являлся частью национальной культуры и все «чужестранные» марки воспринимались, по традиции, в штыки. В 2002 году популярность и признание модельера не угасают: Fashion Group International провозглашает Роберто Кавалли «Дизайнером Года», а сам кутюрье активно развивает другие направления собственного бизнеса: открывает ресторан и шоколадную фабрику, запускает первый аромат «Roberto Cavalli Parfum», а также создает коллекцию стильных предметов для дизайна интерьера.

Личная жизнь кутюрье всегда вызывала повышенный и вполне объяснимый интерес со стороны публики: считалось, что его отношения должны быть столь же экстравагантны, как и его творчество. Поэтому Кавалли неоднократно приписывались романы с мегазвездами, причем как женского, так и мужского пола. А между тем дизайнер с 1978 года и по сей день живет со своей женой и по совместительству главным бизнес-партнером Евой Дьюрингер (Eva Duringer). Будущие супруги познакомились на конкурсе «Мисс Вселенная», где Роберто был членом жюри, а Ева – конкурсанткой, представляющей Австрию.

Кавалли очень часто упрекают в том, что его вещи слишком шикарны, что позволить носить их может даже не каждая звезда. А дизайнер и не спорит: разве может быть «слишком», когда речь идет о настоящей, выверенной до мельчайших деталей красоте. Да, его одежда – для избранных, но кто сказал, что он стремится к массовости? «Сегодня так трудно быть знаменитым. Крайне трудно. Но я люблю особенных людей, а особенные люди любят меня и мою одежду», - признается Кавалли.

PusSycat · 05 Mar 07, 22:48

Король китча John Galliano

Джон Гальяно – британский дизайнер, работающий в жанре эклектики и авангарда. Благодаря революционным идеям Гальяно консервативный Дом Christian Dior обрёл второе дыхание и возвратил себе былую популярность.

Джон Гальяно - дизайнер собственной марки одежды. Он одет как трудный подросток - огромного размера шорты и майка, черный берет, огромный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Marlboro" у него всегда с собой.

Гальяно родился в Гибралтаре в 1960 году, и, когда Джону (тогда Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла".

Джон - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Эклектичный Гальяно одевал многих знаменитостей: от Принцессы Дианы и Кейт Бланшетт до пародийной примадонны Диты Фон Тиз. На его показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.

После назначения творческим директором сначала Дома Givenchy (1995), а потом и Дома Dior (1996) Гальяно утопает в роскоши и делает ставку на дорогостоящую женственность. Его вечерние платья, навеянные историей, превращают женщин в сказочных принцесс прошлого. Под фейерверком эффектных деталей, плетений и каскадов кружев скрывается неожиданно удобная в носке, великолепно скроенная одежда. Как только появилась финансовая возможность, дизайнер осуществил свою давнюю мечту – он создал собственный Дом Моды. Его царство расположилось в помещении одной из бывших кукольных фабрик Лондона. Коллекции Дома Гальяно поражают оригинальностью и смелостью. Традиционно эти линии одежды более игривы, чем те, что он создает для Dior.

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть, она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994).

Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из случайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка. Впервые он обратил свои взоры к России в ноябре 1997 года – открыв первый бутик в Москве. Сам Гальяно никогда в ней не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать.

Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века. Его творения - столкновение исторических эр, фантазия сценического искусства в обрамлении современных технических средств.

"Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".

Бесспорно, Гальяно - звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Dior и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.

Гламурный инфант поп-арта, он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - даже ведро холодной воды перед выходом на подиум.

Биография

1960 Родился 28 ноября в Гибралтаре.

1985 С отличием закончил Колледж Искусства и Дизайна св. Мартина в Лондоне (St. Martin's College of Art and Design).

Дипломная работа "Les Incroyables", навеянная мотивами французской революции, производит настоящую сенсацию.

1985 Представляет женскую коллекцию "The Ludic Game" на Британской Неделе высокой моды.

1986 Представляет коллекции "Fallen Angels" (весна/лето) и "Forgotten Innocents" (осень/зима).

1987 Удостаивается титула "Британский Дизайнер Года" ("British Designer of the Year"). Впоследствии еще несколько раз получит этот титул - в 1994, 1995, 1997 году.

1988 Показывает коллекцию "A Streetcar Named Desire" (весна/лето).

1987-89 Гальяно становится ответственным за коллекции ready-to-wear Дома Balenciaga.

1990 Показывает коллекцию ready-to-wear в Париже по приглашению Синдиката Высокой Моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

1992 Представляет коллекцию "Наполеон и Жозефина" ("Napoleon and Josephine").

1994 Создает коллекцию "Princess Lucretia" («весна-лето»), вдохновленную 30 годами и состоящую из кринолинов, вечерних платьев, скроенных по косой, костюмов-пижам.

1995 Разрабатывает коллекцию "Misia Diva" («весна-лето») - современный гламур.

1996 Представляет коллекцию "La Papillon et la Fleur". Создает первые коллекции haute couture и pret-a-porter для Дома Givenchy. С 1997 г. Гальяно становится главным дизайнером коллекций haute couture и pret-a-porter Дома Dior.

1998 Новая коллекция Гальяно «весна-лето» для Дома Dior пронизана декадентской атмосферой ночной жизни Берлина 1920-х годов. Гальяно получает международную премию CFDA International Award.

2002 Freak Glamour Fashion show в Милане.

2005 Фееричный показ Джона Гальяно, доказавший, что нестандартные фигуры и лица тоже в моде.

PusSycat · 05 Mar 07, 22:49

Ральф Лорен: «Я ненавижу слово «мода»

Стоит произнести имя «американского любимца» Ральфа Лорена (Ralph Lauren) – Вселенная словно взрывается, и в сознании возникают сотни клише, связанных с его стилем. Однако почти никому не дано узнать, кто именно скрывается за этим человеком-мифом, выросшим в бедном квартале Бронкса в семье родителей, иммигрировавших 66 лет назад из России в Америку.

Он редко дает интервью, предпочитая слушать. «Поговорить обо мне, но почему?», - задает он традиционный вопрос и тут же переводит разговор на своего собеседника, демонстрируя уникальное умение выслушать и понять.

Да и в самом деле, зачем говорить о нем? Причин несколько. Прежде всего, потому, что Ральф Лорен живет тихо и незаметно, хотя с первого взгляда становится понятно, что он счастлив. А еще потому, что он создал огромную империю, отдав ей все, что у него есть: свою жизнь, свой талант, свое имя. Причем управлять этой империей он может отовсюду – из поместья в Колорадо, из квартиры на Манхеттене, из небольшого домика на пляже Ямайки или из виллы в Бедфорде, штат Нью-Йорк, причем неважно, где именно находится дизайнер, – свое присутствие он умеет обозначить многими способами.

В отличие от «какого-нибудь Джорджио Армани (Giorgio Armani)», которым, впрочем, сам модельер всегда восхищался, осознавая, что у них совершенно нет ничего общего, Лорен никогда не искал славы, скорее, наоборот, бежал от нее. Но при этом история его успеха уже сорок лет является настоящей американской гордостью. «Я всегда знал, что стану кем-то в жизни», - говорит Ральф Лорен чуть слышным голосом. - «Я стремился к успеху, я по-настоящему бился, чтобы моя дальнейшая жизнь отличалась от той, которая меня ожидала, и мне просто повезло: очень рано в моем сознании появилось представление о том человеке, которым я хотел стать».

А началось все в 1966 году, когда Лорен начал создавать крупные галстуки, которые он «позаимствовал» из романов Фитцжеральда: именно эта вещь становится не только первой визитной карточкой дизайнера, но и его пропуском в Большую Америку, которую он в то время решил покорить. Уже тогда он знал, что создание одежды – и есть его главное предназначение, но шить он решил не те вещи, которые вполне могут существовать и без своего обладателя, а именно те, которые становятся неотъемлемой частью глобального стилистического видения, пришедшего либо из романтизма, либо из кинематографа. «Тогда я даже не знал, кто есть дизайнер моды», - вспоминает Лорен. - «Но были люди, которые завораживали меня своей элегантностью и харизмой. Я захотел войти в их вселенную и стать похожим на них». У него не было диплома дизайнера, но гораздо более ценными в тот период оказались люди и образы, которые помогли Лорену создать основу собственного непревзойденного стиля – поло и вестерны, Джо Ди Маджо (Joe di Maggio) и Кэри Грант (Cary Grant), Фред Астэр (Fred Astaire) и Одри Хэпберн (Audrey Hepburn), и конечно же, неизменный фитцжералдьдовский «Великий Гэтсби».

Дальше все пошло само собой. Лорен сказал: «Я покажу вам лучшие моменты прошлого» и отправил дефилировать по подиуму самые яркие образы американской истории – вновь позолоченной, благословенной, бурлящей, заставляющей мечтать. Именно это и сделало Лорена самым любимым и могущественным дизайнером в истории американской моды. Жена Лорена Рики (Ricky), с которой он сочетался браком в 1964 году, становится его главной музой, первой «Ralph Lauren woman», вдохновляющей дизайнера на протяжении целых двадцати лет.

«Вневременное, но новое» - главное стилистическое кредо Ральфа Лорена. Его уже давно усвоил 34-летний Дэвид Лорен, единственный из трех сыновей великого модельера, который присоединился к его профессиональному клану в 2001 году. Отец считает его «чудесным сыном» и полностью доверяет, поэтому сегодня Лорен-младший занимается маркетингом, связями с общественностью и рекламой и, разумеется, полностью разделяет «глобальное видение работы» отца. Как и Ральф Лорен, Дэвид никогда не учился на дизайнера и никогда не пытался быть модным. Оба представителя клана вообще ненавидят слово «мода». «Мне жутко не нравится ни само слово, ни та кучка пустых людей, которые скрываются за этим понятием. Мне вообще все равно, нравится ли тому или иному журналисту вот эта блузка или вон та юбка. Для меня важна лишь связь между силуэтом и историей, которую я хочу рассказать», - признается Лорен.

Fashion-бизнес на самом деле стал для дизайнера тяжкой ношей, но без нее он просто не смог бы делать то, что хочет. Причем бизнес у Лорена процветает и является эталоном для многих других. Более 70% всего товарооборота Дом Ralph Lauren реализует в Америке, постоянно предлагая своим клиентам новые вещи – коллекции одежды, включающие в себя более 10 марок от «Polo» до «Purple Label», линии товаров для дома и парфюмерию. Остается завоевать пока еще не освоенные страны, в первую очередь Азию, чье богатейшее культурно-историческое наследие вдохновляет сегодня Лорена больше всего. «По натуре я совсем не путешественник», - признается Ральф Лорен. «Динамику я нахожу в собственных фантазиях, в тех местах, где я обычно нахожусь. В своих вещах я отражаю все лучшее, что, на мой взгляд, должно быть в тех странах, куда я потом привезу свои коллекции».

PusSycat · 05 Mar 07, 22:53

Миучча Прада: «Первая леди» итальянской моды

Любая итальянская модница знает абсолютно точно, что в этом сезоне ей не обойтись без туфель на устойчивом каблуке из бамбука, плотных колготок кремового цвета и строго пальто с легким серебристым отливом. Ведь эти вещи были ключевыми в коллекции Миуччи Прада (Miuccia Prada) – самой уважаемой и авторитетной синьоры итальянской моды. В жизни она успевает все: создает роскошные коллекции одежды, воспитывает двух сыновей-подростков и, как поговаривают, собирается в политику. При этом, на вопрос о секретах ее успеха, она отвечает, что «просто живет». Ходя один небольшой секрет, касающихся ближайших планов дизайнера, стал известен: Миучча Прада станет следующей, кто после Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) и Стеллы МакКартни (Stella MacCartney) создаст коллекцию для европейского ритейлера H&M. Однако, в отличие о своих предшественников, Миучча избрала для работы с H&M несколько иной путь. Об этом она рассказала в небольшом интервью британскому изданию журнала Vogue (кстати, само по себе интервью – большая редкость, поскольку дизайнер просто «ненавидит общаться с журналистами»).

Vogue: Правда ли, что Вы планируете создать коллекцию для H&M, как это сделали до вас Лагерфельд и МакКартни?

Miuccia Prada: Да, теперь я уже могу заявить об этом, поскольку между нами уже прошли переговоры. Я думаю, что сама по себе концепция подобного сотрудничества весьма интересна, я с удовольствие поработаю над целой коллекцией для этой сети, используя недорогие материалы. Но я не собираюсь копировать свою основную коллекцию, как это делалось до меня. То, что я создам, будет абсолютной инновацией.

Vogue: Почему после окончания дефиле вы лишь на секунду показываетесь из-за кулис, в то время как все остальные дизайнеры обязательно проходят по всему подиуму, чтобы насладиться заслуженными овациями?

Miuccia Prada: Так сложилось, что я стараюсь отказываться от любых клише, связанных с моей работой. Ну и к тому же я не хочу выглядеть глупо: ковылять по подиуму после всех моих роскошных манекенщиц – не самая удачная идея.

Vogue: На что Вы прежде всего обращаете внимание при выборе модели?

Miuccia Prada: Вообще-то кастингом моделей я практически не занимаюсь, мне не нравится этот процесс. Я просто прихожу в ужас от одной мысли о том, что мне придется судить человека, это было бы для меня тягостным. Но когда они входят в комнату, я мгновенно решаю, подходят они для моего предстоящего шоу или нет: прежде всего, меня должна поразить личность девушки. Я ищу тех женщин, которые смогли бы передать мои идеи лучше, чем другие.

Vogue: Является ли мода искусством?

Miuccia Prada: Она может быть таковой, если за дело берется настоящий художник, создающий произведение искусства. Работа дизайнера – несколько иная. Разумеется, элементы искусства в моде просто обязаны присутствовать, но сам процесс совсем другой.

Vogue: Почему в моде так важны аксессуары?

Miuccia Prada: Я сама как дизайнер родилась, создавая именно аксессуары, и все вокруг говорили, что у меня никогда ничего не выйдет с одеждой, поскольку я начала с аксессуаров. Теперь же все наоборот: дизайнер не может быть успешным, если в дополнение к своим основным коллекциям не создает хотя бы обувь и сумки. Я полагаю, что составление гардероба – весьма сложный и многогранный процесс, если вы на самом деле интересуетесь модой и хотите выразить себя через нее. Сумка или пара туфель – оптимальный способ стилистической идентификации, позволяющий не задумываться над остальным нарядом.

Vogue: Если ли дизайнеры, которыми Вы восхищаетесь?

Miuccia Prada: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. И заметьте, когда моих «коллег по цеху» спрашивают о том же самом, они называют имена либо тех дизайнеров, кто уже покинул этот мир, либо тех, кто за свою карьеру не заработал ни цента.

Vogue: Носите ли Вы одежду других дизайнеров?

Miuccia Prada: Да. Но если они либо мертвые, либо бедные.

Today's Posts
Last two days	Last 3 days
Last week	Today's Posts LIFE

VIP Forums Muzblog Chat Games Gallery. Форум, муздневники, чат, игры, галлерея.

Fashion and Style Fashion passes over, style remains. (Coco Chanel)

Дизайнеры крупным планом

05 Mar 07, 20:59
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Дизайнеры крупным планом Джорджио Армани Ричард Гир привычным жестом достает из гардероба бесчисленные рубашки и галстуки. Играючи раскладывает их на широкой кровати и безошибочно подбирает идеальную пару к костюму. Этот кадр из фильма «Американский жиголо» уже много лет вызывает чувство зависти у мужской половины мира. Нет, мужчины завидуют не привлекательности Гира образца 1980 года, а его великолепной одежде. Этот интимный парад из галстуков, рубашек, пиджаков и брюк превращен в эпизод осязательного возбуждения. Как написал кто-то из критиков, вещи здесь «играют» как самостоятельные актеры. Этот киногардероб создал итальянский дизайнер Джорджио Армани. И свел мир с ума. Дельцы всех наций и народов как безумные стали менять свою повсеместную скучную униформу-тройку на костюм от Армани. Расслабленный, неформальный и чертовски сексуальный. В начале 80-х его хотели все. Даже женщины. Ревнующие своих подруг в микроюбках и бесконечных декольте, молитесь на Армани, научившего женщин быть шикарными в брючном костюме! С тех пор потенциал дизайнера только вырос и мир по-прежнему жаждет все, на чем стоит лейбл Giorgio Armani. Появление на свет в 1934 году в глухой деревне Пьяченца на севере Италии будущего успеха не предвещало. Застенчивый Джорджио мечтал стать сельским доктором. Но после двух лет обучения медицине в Болонье так и не привык к виду крови. Случайно попал на работу оформителя витрин большого универмага в Милане, потом там же стал закупщиком индийского и японского товара. А в 1964-м, опять же благодаря случаю, стал ассистентом тогда уже известного Нино Черрути. И шесть лет служил дизайнером его мужской линии Hitman. Это был личный Jack Pot Армани в моде. Плюс чувство стиля в наследство от матери, наизусть заученные кумиры – создатели костюмов американских фильмов 30-х и мадемуазель Шанель, упорство и безошибочное чутье предпринимателя. В 1974 году 40-летний дизайнер инвестировал этот жизненный багаж в дело: вместе с другом Серджио Галеотти основал марку Giorgio Armani – готовую одежду для мужчин. Так на деньги от сбытого друзьями «Фольксвагена» была создана Империя, которая сегодня делает 850 миллиардов в год. А более двух тысяч ее магазинов продают под вариациями на тему имени Giorgio Armani белье и ботинки, солнечные очки и спортивную экипировку, парфюм и сумки, джинсы и предметы интерьера по всему миру. Одним из самых продаваемых дизайнеров Армани сделали три золотых правила: никаких излишеств, максимум удобства и элегантность в простоте. Но не все так просто в феномене Армани. Приближенные серьезно утверждают, что во время работы его руки становятся волшебными. Мануальная природа дизайна? Маэстро не отрицает. Добавляет, что, когда дотрагивается до тканей, в его руках концентрируется энергия. Лучшие ткани он выискивает вообще маниакально. И, как законченный маньяк, моделирует их вокруг тела и называет это занятие «одним из самых чувственных на земле». В 1982 году фото Армани с заголовком «Великолепный стиль Джорджио» появилось на обложке журнала Time. До этого такой чести удостаивался только Кристиан Диор. Так Армани занял свое место в истории. И в Америке. После «Жиголо» в 1987 году были виденные всеми «Неприкасаемые» с Шоном Коннери, Кевином Костнером и Энди Гарсия. Потом «Выкуп» с Мелом Гибсоном, «Нирвана» с Кристофером Ламбертом, «Гаттака» с Итаном Хоуком, недавние «Шафт» с Сэмуэлем Джексоном и «Чужой билет» с Беном Аффлеком. Нападкам критики не подвергалось только одно – костюмы Армани. Весь высший эшелон Голливуда: вышеперечисленные, а с ними Мартин Скорцезе, Роберт Де Ниро, Том Хэнке, Ник Нолт предпочитают одежду от Armani и вне экрана. 90 процентов смокингов на «Оскаре» – от Армани. Женские вечерние платья в процентах уступают, зато они на самых знаменитых телах – Софи Лорен, Фэй Данауэй, Моники Белуччи, Мишель Пфайффер, Умы Турман, Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер. Карьера последней, кстати, пошла вверх, когда упавшая бретелька платья от Армани удачно оголила ее девичью грудь в «Ускользающей красоте» Бертолуччи. Армани всегда открещивался от звания чистой воды художника, настаивая, что его мода – не музейный экспонат. И к 25-летию марки за заслуги получил сразу две выставки в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Одна – 300 предметов одежды – этапы его революционного пути. Вторая – работы 25 лучших фотографов, от Питера Линденберга до Паоло Роверси. Что бы ни заявлял Армани раньше, от подобной чести не отказываются. Это даже не обложка Time. Музей Гуггенхайма – это уже пропуск в вечность. Сегодня 67-летний «император» – подтянутый загорелый мужчина с ярко-голубыми глазами и почти белыми волосами. Обитает и творит Армани в палаццо XVII века в Милане. И хранит там личный «иконостас»: около сорока всяческих международных наград и медалей за лучший дизайн, среди которых есть даже высшая государственная награда в Италии – орден Республики. Армани как-то сказал, что хотел бы иметь тело леопарда и сердце собаки. Зачем – объяснить не потрудился. Может, намекал, что свободная пластика леопарда перед прыжком в костюме Армани гарантирована. Или что обладатель будет предан ему, как верный пес хозяину. Те, кто никогда не покупал Armani в Милане или Нью-Йорке, могут испытать эти чувства в Москве, где в Третьяковском проезде открылся первый в России бутик Giorgio Armani.

05 Mar 07, 21:59	#8 (permalink)
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Кензо Такада Кензо – это не просто гениальный восточный дизайнер, которого все знают лишь по имени и называют «самым европейским из всех японских модельеров». Это – уникальное явление в моде, которое можно по-настоящему ощутить, лишь задействовав в полной мере все данные человеку органы чувств. От наслаждения пряными, магическими ароматами до созерцания экзотических образов, созданных в его коллекциях, от неведомых доселе тактильных ощущений, возникающих при соприкосновении с редкими тканями, до завораживающей музыки на его показах – именно так происходит знакомство с творчеством самой простой и загадочной персоны из Страны Восходящего Солнца. Кензо Такада (Kenzo Takada) родился в Киото, на юге Японии в 1940 году. Сложившиеся десятилетиями традиции в его образцовой семье почитались как наивысший закон, поэтому путь ребенка был предопределен: Кензо должен был стать литератором. Однако мальчик уже в столь юном возрасте имел собственные убеждения. Он идет наперекор родителям и уезжает в Токио. В столице Кензо устраивается простым маляром, каждый день с нетерпением ожидая вечерних курсов в художественной студии. В 1958 году Такада поступает в Школу Моды Bunka Gakuen. Его совсем не смущает, что на его курсе одни девчонки, вечно хихикающие над столь «немужским» выбором Кензо. Но постепенно однокурсницы начинают все больше уважать его, осознавая, что он, как ни странно, талантливее всех их вместе взятых. Одним из первых доказательств стала победа молодого дизайнера в престижном национальном конкурсе Soen в 1960 году. Сразу после триумфа молодого таланта приглашает на работу сеть магазинов Sanai, и Кензо начинает шить одежду для девочек, демонстрируя необыкновенную работоспособность: дизайнер создает не менее 40 интереснейших моделей в месяц. Сначала работа очень вдохновляет дизайнера, но спустя 3-4 года она уже кажется ему однообразной. Париж - вершина модного Олимпа – вот что манит Кензо. И он бросает все, переезжая в столицу Франции в 1964 году. Однако там его никто не ждет: Европа в то время была во власти абсолютно иной философии. Целеустремленный японец проводит несколько самых сложных месяцев в своей жизни, пока ему удается мало-мальски устроиться, и вновь начинает рисовать эскизы одежды, предлагая их самым знаменитым маркам. Именно тогда Кензо впервые замечают: 5 его моделей пришлись по вкусу знаменитому кутюрье Луи Феро (Louis Feraud), и Такада очень быстро приобретает известность в fashion-кругах, начиная работать с несколькими крупными производителями, среди которых - Pisanti и Relations Textiles. В 1970 году, когда у Кензо Такада уже была готова полноценная коллекция, дизайнер случайно находит полуразвалившийся старинный магазинчик. Своими руками – тут-то и пригодился опыт маляра! – модельер делает там ремонт, создает недорогой, но весьма оригинальный интерьер и выставляет там свою линию одежды. Именно тогда искушенные парижанки обращают внимание на японского гостя, стиль которого очаровал их мгновенно. Главное, что привлекло в то время жительниц Европы в одежде от Кензо, – ощущение гармонии, которое она дарила. Нет, конечно, это было еще не самое лучшее, что сделал за свою успешную карьеру талантливый японец, однако те вещи в стиле casual были выполнены исключительно из высококачественного хлопка, имели более широкие прорези для рукавов и непривычно удобную линию плеча. Уже на следующий год Кензо становится знаменитым на весь мир, а его столь успешный бутик «Jungle Jap» американский Vogue называет новой ступенью в развитии парижской торговли готовой одеждой. В 1972 Такада устраивает первое крупное дефиле на вокзале Orsay, которое ожидет ошеломляющий триумф. В 1975 году для Кензо наступает момент истины: несмотря на свой успех в Европе, он испытывает огромное волнение перед первым показом на своей родине. Опасения были напрасными: Токио принимает своего дизайнера с восторгом, а два года спустя такой же успех ожидает его в Нью-Йорке. Кензо называют «Великим Белым дизайнером» благодаря невзначай оброненной кем-то фразе, хотя на самом деле Такада как раз не жалует своим вниманием белый цвет. Его коллекции представляют собой феерический калейдоскоп оттенков и самых замысловатых линий: этот стиль было невозможно ни скопировать, ни перепутать с другим. В 1990 году империя Кензо расширяется за счет мужских коллекций, джинсов, детской одежды и, конечно же, абсолютно уникальной парфюмерии. Излюбленные мотивы Кензо – цветы и листья, и даже самые знаменитые его духи – во флаконе-листе. Дизайнер обожает принты в виде шкур животных, вариации на тему шотландки и смелые комбинации цветов. Такада ввел в моду простые, даже слегка детские силуэты – шорты до колена, мини-пальто, платья-свитеры, огромные береты и, конечно же, рукава-кимоно. Национальный японский костюм вообще стал начальной базой для творчества дизайнера, однако Кензо черпал вдохновение не только в истории кимоно. В своем творчестве он по-новому интерпретирует и испанские болеро, и традиционные австрийские жакеты, и индийские брюки, и китайские туники. В 1999 году Кензо Такада создал свою последнюю коллекцию в стенах собственного Дома моды. Эстафету перенял холдинг LVMH, а художественным директором Kenzo стал Жиль Розье (Giles Rosier). Разумеется, все не было так просто и безболезненно: передача прав на мировой брэнд проходила со скандалами и судебными разбирательствами. Однако сам Розье порадовал своей бережной и виртуозной интерпретацией лучших традиций стиля Kenzo: в октябре 2001 года он представил коллекцию на тему экзотических тропиков, основным стилистическим приемом которой становится яркая и роскошная вышивка на белой и серой ткани. Но сам Кензо Такада вовсе не планировал исчезать. Сначала он создает новый лейбл «Yume», затем придумывает коллекцию одежды в японском стиле для крупнейшего в Европе каталога La Redoute. Спустя два года Жиль Розье также уходит для работы над собственным лейблом, а дизайнером Kenzo становится Антонио Маррас (Antonio Marras). Его шоу на Неделе высокой моды в Париже в 2004 году было самым ярким и заметным. Великолепно исполненная коллекция, полная выразительных эмоций, детской игривости, легкости и необыкновенного единения мировых культур, вновь оправдала все ожидания. Однако это была очередная – пусть даже великолепная и безупречная – скульптура из того же самого материала, с которым в свое время работал сам Кензо Такада. «Парижский японец» Кензо продолжает строить собственный новый мир и по сей день. Его новый лейбл Gokan Kobo («Мастерская пяти чувств») – новая ступень в творчестве, но рожденная из прежней философии. Конечно, рекламных ресурсов, которыми располагает нынешний владелец Дома Kenzo, у самого дизайнера для продвижения собственной марки пока нет, хотя успеху его бизнеса могут позавидовать многие модельеры. Ведь самым главным по-прежнему является то, что Кензо остается единственным Мастером, которому подвластно переплести в единую стилистическую нить все нюансы восприятия, которыми обладает человек.

05 Mar 07, 22:08	#9 (permalink)
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Коко Шанель: Великая Королева Моды Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными. Она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные, остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен. Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась во французском городе Сомуре (Saumur) 19 августа 1883 года. После смерти матери Шанель отец оставил семью, и детство девочка провела в приюте, а потом в монастыре. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище – Коко. Габриэль не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) был очарован Коко. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к Артуру Капелю (Arthur Capel). Именно он помог Габриэль открыть в Париже в 1909 году магазин женских шляпок. В военные годы дом моды Габриэль переместился на улицу Cambon, где и находится по сей день, как раз напротив отеля Ritz. К 1919 году у Шанель уже были клиенты во всём мире. Многие носили ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки. Габриэль была знакома со многими великими людьми: Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной художницей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее «самой рассудительной женщиной на свете», мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична. В 1920–1930-е годы Коко создала множество нарядов, которые вошли в историю моды. Кроме того, в 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5», а также был открыт бутик аксессуаров в Париже. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое черное платье» к автомобилю «Ford». Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды в связи с началом Второй мировой войны. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже. В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Мадемуазель Коко была очень ревнива и прижимиста. Она всегда носила с собой ножницы, и был случай, когда Шанель, увидев костюм от Givenchy на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше! В 1950–1960-е годы Габриэль сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Лиз Тэйлор (Liz Taylor). В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко». В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. Первой реакцией поклонников и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового! Особого рассказа достойны ее духи «Шанель № 5». Еще в 1920 году русский князь Дмитрий Романов познакомил Коко с эмигрантом из России, парфюмером Эрнстом Бо. По просьбе Шанель парфюмер собрал в пробирки 20 различных смесей цветочных ароматов, Коко выбрала пробирку с пятым номером, добавила туда запах ландыша и назвала духи «Шанель № 5». До этого смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными. «Духи для женщины, которые пахнут, как женщина», - сказала Шанель о своем творении. Когда у Мерилин Монро спросили: «Что вы надеваете на ночь?» - голливудская звезда игриво ответила: «Пять капель «Шанель № 5». Она никогда не рисовала свои модели на бумаге, предпочитая работать с материалом иглой, нитками и ножницами прямо на манекенщице. Теорий у Коко Шанель не было, она просто следовала своей гениальной интуиции. Примечательно, что сама она брюки носила редко, считая, что этот мужской атрибут женщинам не подходит. Женские колени Шанель считала некрасивой частью тела, а поэтому ее юбки были всегда чуть ниже колен. К старости характер у Шанель стал весьма вздорным. Язычок у Коко был язвительным: не стесняясь, она часто использовала крепкие словечки. Когда после войны ее обвинили в связи с немецким дипломатом, Шанель заявила: «Если в моем возрасте появляется любовник моложе меня на 15 лет, я не спрашиваю, какой он национальности». Габриэль Шанель, основательница самого известного и шикарного модного дома, умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номере-люкс отеля «Ритц» в Париже. «Главное в женщине не одежда, а милые манеры, рассудительность и строгий режим дня» - эта заповедь Коко Шанель до сих пор остается актуальной для огромной армии поклонников Легендарной Мадмуазель.

05 Mar 07, 22:45	#11 (permalink)
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Роберто Кавалли: квинтэссенция сексуальности Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) сумел произвести революцию в моде последних лет – и это в то время, когда, казалось бы, искушенную публику вряд ли можно было чем-либо удивить. Креативные джинсы со всевозможными потертостями и металлическими заклепками, широкие ремни на бедрах, кожа с принтами, белье, имитирующее шкуру леопарда: сейчас создается впечатление, что эти вещи просто существовали всегда, но на самом деле придумал их именно Кавалли. Этот модельер всегда балансирует на грани скандальности и сдержанности, китча и элегантности, дикой сексуальности и невинности. Многие уверены, что, надев вещи из его лучших коллекций, становишься его фанатом навсегда. Яркий тому пример – огромное количество звезд – от Бритни Спирс (Britney Spears), Кристины Агилеры (Christina Aguilera) и Алисии Киз (Alicia Keys) до Дэвида Бекхэма (David Beckham), Боно (Bono) и Ленни Кравица (Lenny Kravitz), которые просто обожают Роберто Кавалли и одежду для своих выступлений предпочитают покупать только у него. А некоторые звезды, к которым всегда приковано всеобщее внимание, умеют комбинировать вещи этого дизайнера так, что они превращаются в настоящую взрывную смесь. Почти кричащие цветовые сочетания, эротичный гламур, завуалированная откровенность: Кавалли сделал ставку на небрежно-порочный шик – и победил! Роберто Кавалли любит секс. Секс – как уникальную философию своего стиля, никогда не опускавшегося до обыденной пошлости и вульгарности. Огромное удовлетворение модельеру доставляет созерцание того, как звезды в его одежде наслаждаются своим статусом секс-символов, и Кавалли никогда не скупится на соответствующие атрибуты – баснословные струящиеся платья, кристаллы, перья, меха... Причем он умудряется шокировать даже самых прогрессивных знатоков моды новыми, эпатажными «фишками»- от шкуры леопарда и аллигатора до вечерних платьев из тончайшего денима. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в обыкновенной флорентийской семье весьма скромного достатка. Но с родителями нынешнему королю моды несказанно повезло, особенно с их профессиями. Мать дизайнера была швеей, а отец – достаточно известным в то время художником-импрессионистом, поэтому творческая среда в доме была обеспечена. Начав обучение в Академии Искусств во Флоренции, Роберто незамедлительно приступил к экспериментам с одеждой. Сначала это были всевозможные принты на футболках. Далее дизайнер решил попробовать и с другими тканями, и вот тогда-то он впервые нанес принты на кожу. В начале 60-х Роберто Кавалли открывает собственное производство и создает свою первую коллекцию одежды, навеянную мотивами произведений искусства: европейская элита просто «проглатывает» эту коллекцию. Он соединяет деним и кожу, и этот своеобразный «пэчворк» производит настоящий фурор, ведь до того момента подобное сочетание могло встретиться только у рабочего класса. Но негативных ассоциаций практически ни у кого не возникло, а тем временем Роберто Кавалли обратил на себя внимание итальянского Vogue. В течение последующих 10 лет европейские сливки общества пристально наблюдали за тем, «что этот итальянец вытворит на сей раз». А когда французская кинодива Брижит Бардо (Brigitte Bardot) появилась босой на элитном пляже Сен-Тропе в одном из нарядов от Кавалли, вокруг его имени поднялся невообразимый ажиотаж. Но дизайнер по-прежнему считался слишком скандальным и оставался аутсайдером модной индустрии. А в 80-е о нем вообще забывают: в то время в итальянской моде безраздельно властвовал Джанни Версаче (Gianni Versace). Все резко меняется в середине девяностых, когда Кавалли выпускает одну из самых лучших коллекций: пальто, декорированные кристаллами, принты в виде шкур животных и «состаренная» кожа. Самые яркие звезды той эпохи – Кейт Мосс (Kate Moss), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) и Мадонна (Madonna) заполняют свои гардеробы вещами из этой линии, и модницы со всего мира спешат последовать их примеру. Для дизайнера наступает горячая пора: он решает предложить свой стиль почти всем категориям покупателей. Так, незамедлительно появляется мужская линия, затем более доступная и пользующаяся огромным успехом и по сей день марка Just Cavalli, коллекция Freedom в стиле casual, похожая на нее Angels: довольны были абсолютно все. В 1999 году Роберто открывает в Нью-Йорке на Madison Avenue огромный бутик, который так любили героини «Секса в большом городе», и в одночасье самые знаменитые модницы Большого Яблока начинают одеваться именно там. А уж оглушительный успех линии Cavalli Jeans становится окончательным подтверждением признания этого итальянца американской публикой, для которой деним всегда являлся частью национальной культуры и все «чужестранные» марки воспринимались, по традиции, в штыки. В 2002 году популярность и признание модельера не угасают: Fashion Group International провозглашает Роберто Кавалли «Дизайнером Года», а сам кутюрье активно развивает другие направления собственного бизнеса: открывает ресторан и шоколадную фабрику, запускает первый аромат «Roberto Cavalli Parfum», а также создает коллекцию стильных предметов для дизайна интерьера. Личная жизнь кутюрье всегда вызывала повышенный и вполне объяснимый интерес со стороны публики: считалось, что его отношения должны быть столь же экстравагантны, как и его творчество. Поэтому Кавалли неоднократно приписывались романы с мегазвездами, причем как женского, так и мужского пола. А между тем дизайнер с 1978 года и по сей день живет со своей женой и по совместительству главным бизнес-партнером Евой Дьюрингер (Eva Duringer). Будущие супруги познакомились на конкурсе «Мисс Вселенная», где Роберто был членом жюри, а Ева – конкурсанткой, представляющей Австрию. Кавалли очень часто упрекают в том, что его вещи слишком шикарны, что позволить носить их может даже не каждая звезда. А дизайнер и не спорит: разве может быть «слишком», когда речь идет о настоящей, выверенной до мельчайших деталей красоте. Да, его одежда – для избранных, но кто сказал, что он стремится к массовости? «Сегодня так трудно быть знаменитым. Крайне трудно. Но я люблю особенных людей, а особенные люди любят меня и мою одежду», - признается Кавалли.

05 Mar 07, 22:48	#12 (permalink)
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Король китча John Galliano Джон Гальяно – британский дизайнер, работающий в жанре эклектики и авангарда. Благодаря революционным идеям Гальяно консервативный Дом Christian Dior обрёл второе дыхание и возвратил себе былую популярность. Джон Гальяно - дизайнер собственной марки одежды. Он одет как трудный подросток - огромного размера шорты и майка, черный берет, огромный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Marlboro" у него всегда с собой. Гальяно родился в Гибралтаре в 1960 году, и, когда Джону (тогда Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла". Джон - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Эклектичный Гальяно одевал многих знаменитостей: от Принцессы Дианы и Кейт Бланшетт до пародийной примадонны Диты Фон Тиз. На его показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас. После назначения творческим директором сначала Дома Givenchy (1995), а потом и Дома Dior (1996) Гальяно утопает в роскоши и делает ставку на дорогостоящую женственность. Его вечерние платья, навеянные историей, превращают женщин в сказочных принцесс прошлого. Под фейерверком эффектных деталей, плетений и каскадов кружев скрывается неожиданно удобная в носке, великолепно скроенная одежда. Как только появилась финансовая возможность, дизайнер осуществил свою давнюю мечту – он создал собственный Дом Моды. Его царство расположилось в помещении одной из бывших кукольных фабрик Лондона. Коллекции Дома Гальяно поражают оригинальностью и смелостью. Традиционно эти линии одежды более игривы, чем те, что он создает для Dior. Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть, она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994). Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из случайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка. Впервые он обратил свои взоры к России в ноябре 1997 года – открыв первый бутик в Москве. Сам Гальяно никогда в ней не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века. Его творения - столкновение исторических эр, фантазия сценического искусства в обрамлении современных технических средств. "Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции". Бесспорно, Гальяно - звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Dior и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год. Гламурный инфант поп-арта, он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - даже ведро холодной воды перед выходом на подиум. Биография 1960 Родился 28 ноября в Гибралтаре. 1985 С отличием закончил Колледж Искусства и Дизайна св. Мартина в Лондоне (St. Martin's College of Art and Design). Дипломная работа "Les Incroyables", навеянная мотивами французской революции, производит настоящую сенсацию. 1985 Представляет женскую коллекцию "The Ludic Game" на Британской Неделе высокой моды. 1986 Представляет коллекции "Fallen Angels" (весна/лето) и "Forgotten Innocents" (осень/зима). 1987 Удостаивается титула "Британский Дизайнер Года" ("British Designer of the Year"). Впоследствии еще несколько раз получит этот титул - в 1994, 1995, 1997 году. 1988 Показывает коллекцию "A Streetcar Named Desire" (весна/лето). 1987-89 Гальяно становится ответственным за коллекции ready-to-wear Дома Balenciaga. 1990 Показывает коллекцию ready-to-wear в Париже по приглашению Синдиката Высокой Моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne). 1992 Представляет коллекцию "Наполеон и Жозефина" ("Napoleon and Josephine"). 1994 Создает коллекцию "Princess Lucretia" («весна-лето»), вдохновленную 30 годами и состоящую из кринолинов, вечерних платьев, скроенных по косой, костюмов-пижам. 1995 Разрабатывает коллекцию "Misia Diva" («весна-лето») - современный гламур. 1996 Представляет коллекцию "La Papillon et la Fleur". Создает первые коллекции haute couture и pret-a-porter для Дома Givenchy. С 1997 г. Гальяно становится главным дизайнером коллекций haute couture и pret-a-porter Дома Dior. 1998 Новая коллекция Гальяно «весна-лето» для Дома Dior пронизана декадентской атмосферой ночной жизни Берлина 1920-х годов. Гальяно получает международную премию CFDA International Award. 2002 Freak Glamour Fashion show в Милане. 2005 Фееричный показ Джона Гальяно, доказавший, что нестандартные фигуры и лица тоже в моде.

05 Mar 07, 22:49	#13 (permalink)
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Ральф Лорен: «Я ненавижу слово «мода» Стоит произнести имя «американского любимца» Ральфа Лорена (Ralph Lauren) – Вселенная словно взрывается, и в сознании возникают сотни клише, связанных с его стилем. Однако почти никому не дано узнать, кто именно скрывается за этим человеком-мифом, выросшим в бедном квартале Бронкса в семье родителей, иммигрировавших 66 лет назад из России в Америку. Он редко дает интервью, предпочитая слушать. «Поговорить обо мне, но почему?», - задает он традиционный вопрос и тут же переводит разговор на своего собеседника, демонстрируя уникальное умение выслушать и понять. Да и в самом деле, зачем говорить о нем? Причин несколько. Прежде всего, потому, что Ральф Лорен живет тихо и незаметно, хотя с первого взгляда становится понятно, что он счастлив. А еще потому, что он создал огромную империю, отдав ей все, что у него есть: свою жизнь, свой талант, свое имя. Причем управлять этой империей он может отовсюду – из поместья в Колорадо, из квартиры на Манхеттене, из небольшого домика на пляже Ямайки или из виллы в Бедфорде, штат Нью-Йорк, причем неважно, где именно находится дизайнер, – свое присутствие он умеет обозначить многими способами. В отличие от «какого-нибудь Джорджио Армани (Giorgio Armani)», которым, впрочем, сам модельер всегда восхищался, осознавая, что у них совершенно нет ничего общего, Лорен никогда не искал славы, скорее, наоборот, бежал от нее. Но при этом история его успеха уже сорок лет является настоящей американской гордостью. «Я всегда знал, что стану кем-то в жизни», - говорит Ральф Лорен чуть слышным голосом. - «Я стремился к успеху, я по-настоящему бился, чтобы моя дальнейшая жизнь отличалась от той, которая меня ожидала, и мне просто повезло: очень рано в моем сознании появилось представление о том человеке, которым я хотел стать». А началось все в 1966 году, когда Лорен начал создавать крупные галстуки, которые он «позаимствовал» из романов Фитцжеральда: именно эта вещь становится не только первой визитной карточкой дизайнера, но и его пропуском в Большую Америку, которую он в то время решил покорить. Уже тогда он знал, что создание одежды – и есть его главное предназначение, но шить он решил не те вещи, которые вполне могут существовать и без своего обладателя, а именно те, которые становятся неотъемлемой частью глобального стилистического видения, пришедшего либо из романтизма, либо из кинематографа. «Тогда я даже не знал, кто есть дизайнер моды», - вспоминает Лорен. - «Но были люди, которые завораживали меня своей элегантностью и харизмой. Я захотел войти в их вселенную и стать похожим на них». У него не было диплома дизайнера, но гораздо более ценными в тот период оказались люди и образы, которые помогли Лорену создать основу собственного непревзойденного стиля – поло и вестерны, Джо Ди Маджо (Joe di Maggio) и Кэри Грант (Cary Grant), Фред Астэр (Fred Astaire) и Одри Хэпберн (Audrey Hepburn), и конечно же, неизменный фитцжералдьдовский «Великий Гэтсби». Дальше все пошло само собой. Лорен сказал: «Я покажу вам лучшие моменты прошлого» и отправил дефилировать по подиуму самые яркие образы американской истории – вновь позолоченной, благословенной, бурлящей, заставляющей мечтать. Именно это и сделало Лорена самым любимым и могущественным дизайнером в истории американской моды. Жена Лорена Рики (Ricky), с которой он сочетался браком в 1964 году, становится его главной музой, первой «Ralph Lauren woman», вдохновляющей дизайнера на протяжении целых двадцати лет. «Вневременное, но новое» - главное стилистическое кредо Ральфа Лорена. Его уже давно усвоил 34-летний Дэвид Лорен, единственный из трех сыновей великого модельера, который присоединился к его профессиональному клану в 2001 году. Отец считает его «чудесным сыном» и полностью доверяет, поэтому сегодня Лорен-младший занимается маркетингом, связями с общественностью и рекламой и, разумеется, полностью разделяет «глобальное видение работы» отца. Как и Ральф Лорен, Дэвид никогда не учился на дизайнера и никогда не пытался быть модным. Оба представителя клана вообще ненавидят слово «мода». «Мне жутко не нравится ни само слово, ни та кучка пустых людей, которые скрываются за этим понятием. Мне вообще все равно, нравится ли тому или иному журналисту вот эта блузка или вон та юбка. Для меня важна лишь связь между силуэтом и историей, которую я хочу рассказать», - признается Лорен. Fashion-бизнес на самом деле стал для дизайнера тяжкой ношей, но без нее он просто не смог бы делать то, что хочет. Причем бизнес у Лорена процветает и является эталоном для многих других. Более 70% всего товарооборота Дом Ralph Lauren реализует в Америке, постоянно предлагая своим клиентам новые вещи – коллекции одежды, включающие в себя более 10 марок от «Polo» до «Purple Label», линии товаров для дома и парфюмерию. Остается завоевать пока еще не освоенные страны, в первую очередь Азию, чье богатейшее культурно-историческое наследие вдохновляет сегодня Лорена больше всего. «По натуре я совсем не путешественник», - признается Ральф Лорен. «Динамику я нахожу в собственных фантазиях, в тех местах, где я обычно нахожусь. В своих вещах я отражаю все лучшее, что, на мой взгляд, должно быть в тех странах, куда я потом привезу свои коллекции».

05 Mar 07, 22:53	#14 (permalink)
PusSycat Sos mi vida ♡ VIP Ultra Club Join Date: Nov 2006 Location: Moscow Age: 38 Posts: 29,922 Rep Power: 48	Миучча Прада: «Первая леди» итальянской моды Любая итальянская модница знает абсолютно точно, что в этом сезоне ей не обойтись без туфель на устойчивом каблуке из бамбука, плотных колготок кремового цвета и строго пальто с легким серебристым отливом. Ведь эти вещи были ключевыми в коллекции Миуччи Прада (Miuccia Prada) – самой уважаемой и авторитетной синьоры итальянской моды. В жизни она успевает все: создает роскошные коллекции одежды, воспитывает двух сыновей-подростков и, как поговаривают, собирается в политику. При этом, на вопрос о секретах ее успеха, она отвечает, что «просто живет». Ходя один небольшой секрет, касающихся ближайших планов дизайнера, стал известен: Миучча Прада станет следующей, кто после Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) и Стеллы МакКартни (Stella MacCartney) создаст коллекцию для европейского ритейлера H&M. Однако, в отличие о своих предшественников, Миучча избрала для работы с H&M несколько иной путь. Об этом она рассказала в небольшом интервью британскому изданию журнала Vogue (кстати, само по себе интервью – большая редкость, поскольку дизайнер просто «ненавидит общаться с журналистами»). Vogue: Правда ли, что Вы планируете создать коллекцию для H&M, как это сделали до вас Лагерфельд и МакКартни? Miuccia Prada: Да, теперь я уже могу заявить об этом, поскольку между нами уже прошли переговоры. Я думаю, что сама по себе концепция подобного сотрудничества весьма интересна, я с удовольствие поработаю над целой коллекцией для этой сети, используя недорогие материалы. Но я не собираюсь копировать свою основную коллекцию, как это делалось до меня. То, что я создам, будет абсолютной инновацией. Vogue: Почему после окончания дефиле вы лишь на секунду показываетесь из-за кулис, в то время как все остальные дизайнеры обязательно проходят по всему подиуму, чтобы насладиться заслуженными овациями? Miuccia Prada: Так сложилось, что я стараюсь отказываться от любых клише, связанных с моей работой. Ну и к тому же я не хочу выглядеть глупо: ковылять по подиуму после всех моих роскошных манекенщиц – не самая удачная идея. Vogue: На что Вы прежде всего обращаете внимание при выборе модели? Miuccia Prada: Вообще-то кастингом моделей я практически не занимаюсь, мне не нравится этот процесс. Я просто прихожу в ужас от одной мысли о том, что мне придется судить человека, это было бы для меня тягостным. Но когда они входят в комнату, я мгновенно решаю, подходят они для моего предстоящего шоу или нет: прежде всего, меня должна поразить личность девушки. Я ищу тех женщин, которые смогли бы передать мои идеи лучше, чем другие. Vogue: Является ли мода искусством? Miuccia Prada: Она может быть таковой, если за дело берется настоящий художник, создающий произведение искусства. Работа дизайнера – несколько иная. Разумеется, элементы искусства в моде просто обязаны присутствовать, но сам процесс совсем другой. Vogue: Почему в моде так важны аксессуары? Miuccia Prada: Я сама как дизайнер родилась, создавая именно аксессуары, и все вокруг говорили, что у меня никогда ничего не выйдет с одеждой, поскольку я начала с аксессуаров. Теперь же все наоборот: дизайнер не может быть успешным, если в дополнение к своим основным коллекциям не создает хотя бы обувь и сумки. Я полагаю, что составление гардероба – весьма сложный и многогранный процесс, если вы на самом деле интересуетесь модой и хотите выразить себя через нее. Сумка или пара туфель – оптимальный способ стилистической идентификации, позволяющий не задумываться над остальным нарядом. Vogue: Если ли дизайнеры, которыми Вы восхищаетесь? Miuccia Prada: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. И заметьте, когда моих «коллег по цеху» спрашивают о том же самом, они называют имена либо тех дизайнеров, кто уже покинул этот мир, либо тех, кто за свою карьеру не заработал ни цента. Vogue: Носите ли Вы одежду других дизайнеров? Miuccia Prada: Да. Но если они либо мертвые, либо бедные.