VIP Forums Muzblog Chat Games Gallery. Форум, муздневники, чат, игры, галлерея.

Джорджио Армани



Ричард Гир привычным жестом достает из гардероба бесчисленные рубашки и галстуки. Играючи раскладывает их на широкой кровати и безошибочно подбирает идеальную пару к костюму. Этот кадр из фильма «Американский жиголо» уже много лет вызывает чувство зависти у мужской половины мира. Нет, мужчины завидуют не привлекательности Гира образца 1980 года, а его великолепной одежде. Этот интимный парад из галстуков, рубашек, пиджаков и брюк превращен в эпизод осязательного возбуждения. Как написал кто-то из критиков, вещи здесь «играют» как самостоятельные актеры. Этот киногардероб создал итальянский дизайнер Джорджио Армани. И свел мир с ума.

Дельцы всех наций и народов как безумные стали менять свою повсеместную скучную униформу-тройку на костюм от Армани. Расслабленный, неформальный и чертовски сексуальный. В начале 80-х его хотели все. Даже женщины. Ревнующие своих подруг в микроюбках и бесконечных декольте, молитесь на Армани, научившего женщин быть шикарными в брючном костюме! С тех пор потенциал дизайнера только вырос и мир по-прежнему жаждет все, на чем стоит лейбл Giorgio Armani.

Появление на свет в 1934 году в глухой деревне Пьяченца на севере Италии будущего успеха не предвещало. Застенчивый Джорджио мечтал стать сельским доктором. Но после двух лет обучения медицине в Болонье так и не привык к виду крови. Случайно попал на работу оформителя витрин большого универмага в Милане, потом там же стал закупщиком индийского и японского товара. А в 1964-м, опять же благодаря случаю, стал ассистентом тогда уже известного Нино Черрути. И шесть лет служил дизайнером его мужской линии Hitman. Это был личный Jack Pot Армани в моде. Плюс чувство стиля в наследство от матери, наизусть заученные кумиры – создатели костюмов американских фильмов 30-х и мадемуазель Шанель, упорство и безошибочное чутье предпринимателя.

В 1974 году 40-летний дизайнер инвестировал этот жизненный багаж в дело: вместе с другом Серджио Галеотти основал марку Giorgio Armani – готовую одежду для мужчин. Так на деньги от сбытого друзьями «Фольксвагена» была создана Империя, которая сегодня делает 850 миллиардов в год. А более двух тысяч ее магазинов продают под вариациями на тему имени Giorgio Armani белье и ботинки, солнечные очки и спортивную экипировку, парфюм и сумки, джинсы и предметы интерьера по всему миру.

Одним из самых продаваемых дизайнеров Армани сделали три золотых правила: никаких излишеств, максимум удобства и элегантность в простоте. Но не все так просто в феномене Армани. Приближенные серьезно утверждают, что во время работы его руки становятся волшебными. Мануальная природа дизайна? Маэстро не отрицает. Добавляет, что, когда дотрагивается до тканей, в его руках концентрируется энергия. Лучшие ткани он выискивает вообще маниакально. И, как законченный маньяк, моделирует их вокруг тела и называет это занятие «одним из самых чувственных на земле».

В 1982 году фото Армани с заголовком «Великолепный стиль Джорджио» появилось на обложке журнала Time. До этого такой чести удостаивался только Кристиан Диор. Так Армани занял свое место в истории. И в Америке. После «Жиголо» в 1987 году были виденные всеми «Неприкасаемые» с Шоном Коннери, Кевином Костнером и Энди Гарсия. Потом «Выкуп» с Мелом Гибсоном, «Нирвана» с Кристофером Ламбертом, «Гаттака» с Итаном Хоуком, недавние «Шафт» с Сэмуэлем Джексоном и «Чужой билет» с Беном Аффлеком.

Нападкам критики не подвергалось только одно – костюмы Армани. Весь высший эшелон Голливуда: вышеперечисленные, а с ними Мартин Скорцезе, Роберт Де Ниро, Том Хэнке, Ник Нолт предпочитают одежду от Armani и вне экрана. 90 процентов смокингов на «Оскаре» – от Армани. Женские вечерние платья в процентах уступают, зато они на самых знаменитых телах – Софи Лорен, Фэй Данауэй, Моники Белуччи, Мишель Пфайффер, Умы Турман, Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер. Карьера последней, кстати, пошла вверх, когда упавшая бретелька платья от Армани удачно оголила ее девичью грудь в «Ускользающей красоте» Бертолуччи.

Армани всегда открещивался от звания чистой воды художника, настаивая, что его мода – не музейный экспонат. И к 25-летию марки за заслуги получил сразу две выставки в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Одна – 300 предметов одежды – этапы его революционного пути. Вторая – работы 25 лучших фотографов, от Питера Линденберга до Паоло Роверси. Что бы ни заявлял Армани раньше, от подобной чести не отказываются. Это даже не обложка Time. Музей Гуггенхайма – это уже пропуск в вечность. Сегодня 67-летний «император» – подтянутый загорелый мужчина с ярко-голубыми глазами и почти белыми волосами. Обитает и творит Армани в палаццо XVII века в Милане. И хранит там личный «иконостас»: около сорока всяческих международных наград и медалей за лучший дизайн, среди которых есть даже высшая государственная награда в Италии – орден Республики. Армани как-то сказал, что хотел бы иметь тело леопарда и сердце собаки. Зачем – объяснить не потрудился. Может, намекал, что свободная пластика леопарда перед прыжком в костюме Армани гарантирована. Или что обладатель будет предан ему, как верный пес хозяину. Те, кто никогда не покупал Armani в Милане или Нью-Йорке, могут испытать эти чувства в Москве, где в Третьяковском проезде открылся первый в России бутик Giorgio Armani.

У самого синего моря… История Антонио Марраса



Италия подарила миру множество знаменитых дизайнеров. Страстность, тонкое понимание красоты, умение работать с тканью и тепло южного солнца, заключённое в каждом наряде, остаются ценностями непреходящими. Творения итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) ещё раз подтверждают, что это действительно так.


Антонио Маррас родился и вырос на небольшом итальянском острове Сардиния. Там, в небольшом городе Альегро, у его родителей был небольшой магазин тканей. Именно с этого началось увлечение Антонио модой. Тогда, когда все мальчишки играли в войну, будущий дизайнер осваивал швейную машинку. Его первыми опытами в области дизайна, были коллажи из лоскутков. Умение сочетать самые разные ткани пригодилось ему в дальнейшем. Оно заметно и сейчас: в каждой коллекции, созданной Маррасом, идёт тонкая игра тканей и фактур, из которой и складывается неповторимый стиль модельера.

Его призвание «нашло» мастера отнюдь не сразу. В юности Маррас собирался продолжить семейную традицию и стать однажды полноправным владельцем магазинчика. Он даже окончил бухгалтерские курсы, чтобы вести счета. Но судьбе было угодно, чтобы его дальнейшая жизнь сложилась совсем иначе…

Поворотным моментом в судьбе Антонио стала стажировка в одном из итальянских домов моды. Сначала он был просто «мальчиком на побегушках», но уже в 1988 году он получил заказ на первую коллекцию, которая была названа Piano Piano Dolce Carlotta – по фильму Роберта Олдриджа. Всякое творение Марраса становится не «просто одеждой», а рассказом, историей. Не зря каждую его коллекцию предваряет вступление, в котором повествуется о том, что служило источником вдохновения. Так, например, «Английский сад в Индии», осень-зима 2005/06, была создана под впечатлением от письма, написанного женщиной любимому мужчине...

Дальнейшая карьера Антонио была стремительной. В 1996 году была презентована его первая коллекция haute couture. Пик пришёлся на 2003 год, когда дизайнера пригласили работать для дома моды Kenzo. Звонок Кончетты Лансьё стал для него полной неожиданностью.

«Я был тогда в деревне, - рассказывает дизайнер. – Вы понимаете, там очень, очень плохая сотовая связь. И вот выхожу я как-то на крыльцо дома, а у меня начинает звонить мобильный телефон. Я поднимаю трубку, и Кончетта Лансьё мне говорит: «Мы хотим, чтобы вы работали в Kenzo. И тут звонок обрывается...»

Дизайнер не скрывал, что поменять всю жизнь, поехать в Париж и стать частью LVMH, для него было не самым простым решением. Но Антонио его принял. Когда он выпустил свою первую коллекцию для Kenzo, восторженные критики во все голоса начали говорить, что Дом наконец-то получил достойного продолжателя стиля великого Takada Kenzo. И это правда. Ибо в умении работать с тканью, делать одежду строгих и чистых линий и создавать безумный сплав из этнических мотивов и городского дресс-кода, которое было «фирменным знаком» Мастера, Антонио Маррасу не отказать.

Кроме тех коллекций, которые он создаёт для Kenzo, Антонио с 1999 выпускает одежду собственной марки. И если его творения для Дома посвящены путешествиям в общем и целом, то лейтмотивом нарядов, выпускаемых под маркой Antonio Marras, является море. Оно дарит дизайнеру вдохновение столь же неисчерпаемое, как мировой океан. Антонио и его жена Патриция, которая, кстати, является директором его модного дома, живут и работают на берегу тёплого Средиземного моря, в огромном доме-мастерской. И морские мотивы явно просматриваются в тканях грубой обработки, пятнах соли и слоях силикона, которые Антонио часто использует при создании своих коллекций.

Мода для дизайнера – это возможность «сплавить» все искусства в одно. В его творениях есть и литература, и кино, и театр, и архитектура, и живопись. Кстати, не так давно в петровском Пассаже Москвы был открыт монобутик Antonio Marras, дизайн интерьера для которого создал сам Антонио.

Одна из коллекций Марраса была посвящена Петербургу. Холодный город на берегах Невы, в котором живут, по признанию самого дизайнера, самые красивые женщины в мире, послужил источником вдохновения. И это неудивительно. Строгая готическая прелесть Северной Венеции очень близка по духу эстету Маррасу.

Ему удаётся всё, за что бы он ни взялся. С равной лёгкостью он воплощает образ английской леди, живущей в далёкой жаркой Индии – и холодной морской девы, которая словно поднялась со своего постамента в Петербурге для того, чтобы выйти на подиум и покорить восторженных почитателей итальянского модельера.

Поэзия обуви. Интервью с Карин Арабян



Для французского дизайнера Карин Арабян всегда были ценны три вещи: чувственность, женственность и независимость. И каждое её творение – гимн этим вечным женским ценностям. Карин – потомственный дизайнер. Её дед создавал обувь, а отец шил костюмы на заказ. Она училась в школе Esmod и в Studio Bercot, а потом работала в Swarovski и Chanel. Четырнадцатого и пятнадцатого ноября госпожа Арабян представила свою коллекцию весна-лето 2006 в рамках сессии Fashion French Touch, прошедшей на днях в Музее А.С.Пушкина . Об этой коллекции, традициях, сюрреализме и моде дизайнер рассказала FashionTime в эксклюзивном интервью.

FashionTime: Несколько поколений вашей семьи занимались модой. Ваш выбор пути в большей степени обусловлен семейной традицией или Вы самостоятельно выбрали это призвание?

Карин Арабян: И то, и другое - в равной степени. Конечно, семейная традиция – это важно, но дело не только в ней. Мой брат, например, занимается совсем другим - финансами. Я всегда спорила с родителями, но в итоге пошла по их пути. И это естественно – ведь когда ты родился в традициях моды и красоты, то хочется продолжать это. И я продолжаю. Но по-своему, в моём собственном стиле.

FT: Наверное, Вас очень часто спрашивают об этом… Не могли бы вы рассказать об основных моментах своего творческого пути? Что оставило наибольший отпечаток? Как сформировался Ваш стиль?

К.А.: Как раз об этом меня спрашивают достаточно редко. Самый первый важный момент… Это было много лет назад, тогда, когда я решила сделать свою самую первую коллекцию. Свою собственную – ведь работать на кого-то проще. Важна была работа у Swarovski и Chanel. Это меня очень многому научило. Ещё один ключевой момент был пять лет назад, когда я объединилась со своим двоюродным братом, чтобы организовать свой Дом Моды и заняться производством.

FT: Расскажите, пожалуйста, о той коллекции, которая здесь представлена. Она очень интересна - в ней есть что-то литературное…

К.А: Литература – это моя страсть. Я могу читать две-три книги одновременно. Ещё очень большое влияние оказывает кино. В нём куда более яркие и говорящие образы. Вы правы, в моих коллекциях зачастую присутствует влияние литературы, но именно в этой никакие конкретные образы не были использованы. Мне просто хотелось романтики. Тут было чёткое стремление к поэзии. На меня во многом влияет сюрреализм. В этом течении есть всё – живопись, литература, поэзия. Это течение, которое позволяет проникнуть в глубины подсознания. Оно уносит куда-то далеко… Я смотрю самые разные фильмы, но в моём творчестве нет прямых ссылок на что-то конкретное. Всё, что я читаю, всё, что я вижу, проходит через призму моего восприятия, смешивается, происходят какие-то подсознательные процессы. Я создаю. Я не хочу знать, какова прямая связь с событием или произведением. Очень важно уметь забывать увиденное, чтобы не копировать. Мне не нравится стиль работы, когда ты идёшь в музей, смотришь и воспроизводишь в точности. Стоит повторять ситуацию, атмосферу, ощущение, свет, а не чужой образ.

FT: Существует ли образ идеальной женщины, для которой Вы творите?

К.А.: Нет, не существует. Конечно, дизайнеры хотели бы работать для легендарных красавиц. Если бы Мерилин Монро была жива, я бы хотела, чтобы она носила мою одежду. Но всё же цель заключается не в том, чтобы создавать что-то для идеала. Для меня не существует канонов красоты и строгости. Каждая женщина по-своему прекрасна.

FT: Существует стереотип, что лучшую обувь для женщин создают мужчины…

К.А.: Я не согласна с этим стереотипом. Кому, как не женщине, знать, что ей нужно? Кто может чувствовать и понимать её лучше, чем другая женщина? Я сама ношу свою обувь и делаю ее из расчёта на то, что удобно мне. Но вы правы, обувная мода - это очень мужская сфера, и женщине в ней иногда бывает сложно, но я борюсь против стереотипов. Что касается фабрик-производителей - это тоже мужская сфера. Приходится сражаться и там. Но я себя позиционирую как женщина, которая любит обувь, которая старается сделать свою обувь удобной, не забывая и об элегантности.

FT: Каблуки у туфель вашей новой коллекции действительно удобны и устойчивы… и это не шпилька.

К.А: Да, это так. Шпилька никогда не привлекала меня

FT: Шпилька и правда похожа на орудие пытки, придуманное испанскими инквизиторами для издевательств над несчастными женщинами…

К.А.(смеётся): Я не знаю, но это возможно. Я сломала много шпилек, когда я их носила. Ещё до того, как я занялась производством обуви, я сломала столько подобных каблуков, что сказала себе: «Когда я стану заниматься производством обуви, я ни за что не буду их использовать». По-моему, вполне можно быть элегантной и без шпилек.

FT: Вы уже достаточно давно в мире обуви, а линия одежды – нововведение. Как пришла идея заняться ещё и этим?

К.А.: Мне захотелось одеть женщину полностью и не ограничиваться лишь обувью. Это позволяет мне рассказать историю жизни, создать стиль. Целостный образ позволяет дизайнеру выразиться более полно. Для меня это очень важно - ведь рассказать о женщине лишь с помощью обуви очень сложно. Мне нравится создавать одежду, и в этом мне помогает вся моя семья.

FT: И напоследок – излюбленный вопрос журналистов иностранным гостям. Как вам наша страна и наш город?

К.А.: Мне бы хотелось больше путешествовать по России… А в Москве есть какое-то безумие. Здесь что-то ощущается, но я не могу понять, что. Для этого здесь нужно жить дольше. Очень будоражащий город – здесь постоянно что-то происходит. И в то же время это очень закрытый город. И туристам очень сложно открыть Москву для себя за краткий срок пребывания. Я ищу для себя какие-то свои места, не обязательно самые модные и пафосные… Это непросто. Я поняла, что Москва – это город, который открывается лишь тем, кто прилагает значительные усилия.

Ив Сен Лоран: из подмастерья в Мастера



В жизни Лорана были сверхуспех, как у дизайнера, невероятный карьерный взлет от помощника легендарного Диора до главы собственной империи. А как у человека у него бывали затяжные депрессии, проблемы с алкоголем и наркотиками и одиночество в старости.

Но если человеческая сторона рано или поздно забудется, то историю марки мир моды запомнит навсегда. Самые красноречивые вещи на свете – факты, самое объективное мнение о человеке можно составить по его словам.

Yves Saint Laurent в фактах и цитатах…

Фразы модельера точны и лаконичны. Их цитировали, цитируют и будут цитировать неоднократно. "В этой жизни я жалею только об одном — что джинсы придумал не я". "Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяния". "Самый прекрасный макияж для Женщины — это страсть". "Лучшая одежда для женщины - это руки любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен этого счастья, - для тех пришел я". "Как выглядит идеально одетая женщина? Очень просто: черный пуловер, черная юбка, хорошие туфли, неброское колье на шее. И любимый мужчина в руках".

Факты из жизни знаменитого Кутюрье незаурядны весьма. Место рождения: Алжир. Места обитания: вилла в Марракеше, замок в Нормандии, квартира в Париже. Возраст, когда Лоран возглавил дом Christian Dior: двадцать один (!) год. Любимая музыка: Вагнер, Верди, Беллини. Любимый писатель: Марсель Пруст.

Лоран одевал Катрин Денев в фильме Луиса Бонюэля и был награжден премией "Оскар". Год выпуска первых духов: 1964-й - женские духи с лаконичным названием "Y". Год выпуска аромата "Опиум" - 1977 год. Мы не зря упоминаем про духи. Скандалы сопровождали карьеру модельера. Конечно, некоторые были старательно спланированы заранее. Для рекламы своих духов Ив Сен Лоран снялся раздетым. Из одежды были только очки. Поднялся скандал, продукт смели мгновенно.

Духи "Опиум" в следующую рекламную кампанию представляла Софии Даль, расположившись на постерах в сомнительной позе. Огромное количество жалоб на аморальность модельера стало реакцией общества.

Но самое серьезное испытание выпало на долю рекламной кампании мужского "Опиума". В плакате с изображением духов и логотипа компании фоном служила фотография обнаженного мужского тела. Для Америки был даже сделан другой вариант макета – поскромнее. А Европу уже ничем не удивишь.

Каждая новая коллекция дизайнера сама по себе служила поводом для скандала. Он никогда не шел на поводу общих тенденций, дерзко демонстрируя свой взгляд на вещи. Силуэт ли трапеция, дерзкий ли уличный стиль или восточный колорит – все предлагаемое Лораном и шедшее вразрез с мнением большинства вызывало шум.

Единственная грустная нота в истории модельера – это его прощание с миром моды. Не так давно он закрыл свое парижское ателье на Avenue Marceau и отошел от дел, посетовав, что в моде не осталось очарования и женственности. А есть только коммерческая гонка. Марку Yves Saint Laurent, не долго думая, перекупил Gucci. Но истинные поклонники понимают: времена настоящего Ив Сен Лорана прошли. Слабая тень истинного шика, может, и промелькнет, но Настоящее не даст о себе забыть, вызывая в памяти легкий росчерк четких силуэтов и изумительные цвета.

__________________
Коктейль "Ночной засранец". 50 грамм снотворного, 50 грамм слабительного :7895:

Christian Dior



Christian Dior родился 21 января 1905 года на вилле Les Rumbs в Гранвиле на берегу Ла-Манша вторым из пяти детей. С самого детства Кристиан хорошо рисовал. Отец хотел, чтобы сын стал политиком. Поэтому Кристиан Диор пять лет учился в Школе политических наук, но провалился на последнем экзамене. Отец уступил и предоставил сыну небольшую галерею.

В семье начались финансовые трудности, и юный Диор оказался в Париже без денег. Прошло несколько голодных лет, затем он получил место ассистента в Доме Pigeut, после войны - у Lucien Lelong. Когда Диору исполнилось 40, он встретил текстильного магната Марселя Бруссака, который предложил ему основать собственный Дом моды.

Первый показ Christian Dior состоялся 12 февраля 1947 года в особняке на авеню Монтень. Вышла первая манекенщица - затянутая талия, длинная юбка в форме колокола, на глаза надвинута шляпа. На несколько секунд в зале воцарилось молчание, затем обрушился гром апплодистентов. Такая роскошь после всех лишений военного времени! На следующий день газеты кричали, что это антисоциально, говорили о заговоре с текстильщиками (на платья требовалось много ткани). Однако в ателье выстроилась огромная очередь.

Американская пресса заявила, что это new look - новый взгляд на одежду. New look - это узкие плечи, перетянутая талия, подчеркнутая грудь и длинная широкая юбка - это тонкая грань новаторства и консерватизма. Стиль Кристиана Диора - это классическая элегантность и подчеркнутая женственность.

За 10 лет дизайнерской карьеры Диор создал 22 коллекции. Все они были творчески и коммерчески успешными. Дизайнер называл их по доминирующей линии силуэта: Зигзаг, A-линия, Y-линия, Вертикаль. И каждый сезон он предлагал что-то новое.

Кристиан Диор первым в мире моды начал бороться с пиратством, ввел понятия "зарегистрированный товарный знак", "имидж компании". В 1948 году он решил организовать лицензирование производства духов и одежды в различных регионах. Таким образом, он распространил марку на 15 стран.

К середине 50-х гг. Диор возглавляет настоящую империю, ставшую лидером в мире роскоши.

В его платьях играли великие актрисы Марлен Дитрих , Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд.

В 1950 г. Кристиан Диор получает орден Почетного Легиона.

Кристиан Диор открыл талант молодых Ива Сен-Лорана, Пьера Кардена, Жан-Луи Шерера и в своем Доме моды научил их профессии кутюрье.

Кристиан Диор умер 24 октября 1957 года от сердечного приступа.

Его преемниками в Доме Dior были: Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно. И сегодня Дом процветает.

Tom Ford



Том Форд родился в Техасе в 1962 году. Но большую часть детства он провел в Санта Фе, Нью-Мексико.

В юности Форд переехал в Нью-Йорк: изучал историю искусств в Университете Нью-Йорка и подрабатывал моделью - снимался в рекламных роликах. Вскоре он бросил Университет и изучал дизайн пространственной среды в школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Затем уехал продолжать учебу в Париж.

В 1986 году он поступил работать в креативный отдел известного американского дизайнера Кэти Хардвик.

В 1988 году он перешел на работу к Перри Эллис (Perry Ellis), где становится художественным директором. Через 2 года в 1990 году Том Форд уехал в Милан и стал дизайнером женской линии одежды в Gucci. Его талант и видение модных тенеденций помогли Форду занять место креативного директора Gucci. Том Форд отвечал за концепцию и дизайн всех линий Gucci: одежды, парфюмерии и т.д. Форд создавал имидж Gucci, дизайн бутиков и руководил рекламными кампаниями.

Том Форд создал сексуальный образ моды 1990-х. В 1997 году, когда Тому было 35 лет, журнал People назвал его одним из 50 самых красивых людей мира.

Том Форд обладает не только колоссальным творческим потенциалом, но и огромным стремлением к успеху и деловой хваткой. За десять лет Том Форд сделал рядовой бренд Gucci концерном с состоянием в 3 миллиарда долларов.

В 2000 году марка Yves Saint Laurent вошла в состав Gucci Group. Том Форд стал креативным директором и в Yves Saint Laurent.

В 2001 году Форд стал лучшим дизайнером женской одежды (премия CFDA). Журнал Time назвал его лучшим американским дизайнером.

В апреле 2004 года после четырнадцати лет сотрудничества Том Форд расстался с Gucci Group.

После ухода из Gucci Том Форд начинает работу над книгой "Том Форд: десять лет". Она вышла осенью 2004 года.

Том Форд говорит, что прическа и макияж не меньше, чем одежда определяют имидж человека. И в апреле 2005 года Форд заключил контракт с Estée Lauder. Он выпускает две специальные линии Tom Ford для Estée Lauder Collection. Одна из линий называется Amber Nude ("Янтарная нагота") и включает в себя блески для лица, губ и глаз. Блески выполнены в солнечных, теплых оттенках.

Легендой Estée Lauder были первые духи, выпущенные в 1953 году - Youth Dew (Роса молодости). Запах был смесью пачулей и янтарной смолы. Этими духами пользовалась бабушка Тома Форда, поэтому у него особое отношение к ним: "Она совершенно не походила на пожилую женщину. Она носила смелую прическу, модные туфли, элегантные сумки и выглядела шикарно и убедительно, по крайней мере, по меркам Техаса." Форд видоизменил аромат, сделав его более легким и свежим.

Совместно с итальянским брендом Marcolin Том Форд выпустил собственную линию солнцезащитных очков. Ее презентация состоялась в ноябре 2005 года.

Кроме того, Том Форд курирует три кинопроекта. Их финансирует продюсерская компания Fade to Black, принадлежащая Форду. В будущем Форд хочет стать режиссером.

"Я ушел и не собирался возвращаться в моду, но очень скоро понял, как дорога мне эта работа. Я люблю придумывать вещи, создавать их," - говорит Том Форд. Ожидали, что он будет сотрудничать с Versace или Valentino, но Форд основал собственную марку. Сначала он запускает мужскую линию. В ближайшие годы Том Форд планирует открыть несколько магазинов по всему миру, первый - в Нью-Йорке, затем - в Москве.

Осенью 2006 года выйдут женские духи Tom Ford, несколько ароматов унисекс и коллекция стойкой косметики.

20 мая 2006 года Том Форд (Tom Ford) получит от Колледжа искусства и дизайна Саванны (Savannah College of Art and Design) награду за вклад в моду, Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award. Вручит награду сам её основатель, выпускающий редактор Vogue Андре Леон Тэлли. В прошлые годы этой награды удостаивались такие известные дизайнеры, как Оскар де ла Рента (Oscar de La Renta), Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и Миуччия Прада (Miuicca Prada).

"Я хочу завладеть миром. По-моему, к этому нельзя не стремиться," - считает Том Форд. Талант, амбиции, свобода от стереотипов, тонкий расчет, стремление к успеху, отсутствие страха начинать все с нуля. Именно такие люди и правят миром.

Да 40_лет назад умерла она...

Attached Thumbnails

 

__________________
bleib mal cool...